Zuerst wird der Untergrund geprüft. Alte Farbe, Tapetenreste oder lose Putzschichten müssen entfernt werden, sonst blättert die neue Farbe mit. Saugfähige Flächen wie frischer Kalkputz oder Gipskarton werden mit einer Grundierung vorbehandelt, sonst zieht die Farbe ungleichmäßig ein und es entstehen Flecken. Fettige oder nikotinbelastete Wände wäscht man mit lauwarmem Wasser und einem milden Reiniger ab. Kleine Löcher und Risse werden mit Spachtelmasse gefüllt, nach dem Trocknen glatt geschliffen und abgestaubt. Glatte, glänzende Untergründe brauchen einen Haftgrund, damit die Farbe überhaupt hält.
Für die Fläche selbst wird eine Rolle mit kurzem Flor verwendet, damit die Struktur fein bleibt. Die Rolle wird zuerst in der Wanne gleichmäßig getränkt und dann auf einem Gitter abgerollt, bis sie nicht mehr tropft. Gerollt wird in Bahnen: erst ein Streifen von oben nach unten, dann daneben setzen und mit leichtem Druck überlappen. So entstehen keine Ansätze. Die Farbe nie mit Gewalt in die Wand drücken, sonst spritzt sie und die Kante wird unsauber. Nach etwa einer Stunde Trockenzeit folgt der zweite Anstrich, denn erst dann deckt die Farbe wirklich gleichmäßig.
Zum Schluss die Türen auf Parallelität prüfen: Abstand oben und unten an der Schließkante messen. Differiert er mehr als zwei Millimeter, sitzt der Korpus schief. Bei Altbauten mit starken Unebenheiten ist es oft sinnvoller, den Schrank freistehend mit Abstand zur Wand aufzustellen und nur mit einem Kippschutz zu sichern, als ihn in eine schiefe Wand zu zwingen. Das kostet einige Zentimeter Raumtiefe, erspart aber dauerhaftes Nachjustieren.
Kleben hält nur auf sauberem, fettfreiem Untergrund Klebepads und Klebebänder versagen fast immer aus demselben Grund: Der Untergrund war nicht richtig vorbereitet. Holz, Kunststoff und lackierte Oberflächen müssen mit Alkohol oder einem fettlösenden Reiniger abgewischt und vollständig getrocknet werden. Nach dem Aufkleben mindestens 24 Stunden warten, bevor die Sicherung belastet wird – die Klebkraft entwickelt sich erst mit der Zeit. Bei geölten oder gewachsten Möbeln hält kaum ein Kleber dauerhaft; dort ist der Gurt zwischen den Griffen die einzige zuverlässige Option. Wer trotzdem klebt, sollte mit einem Fön nachhelfen, aber vorsichtig: Zu viel Hitze verformt Kunststofffronten.
Zuerst wird der Aufstellort vermessen. Eine lange Wasserwaage oder ein Laser zeigt, wie stark der Boden in beide Richtungen abfällt. Notieren, um wie viele Millimeter es pro laufendem Meter geht. Entscheidend ist außerdem, ob die Wand, an der der Schrank stehen soll, konkav oder konvex ist. Eine konvexe Wand drückt den Korpus in der Mitte nach vorn, eine konkave lässt ihn oben und unten anliegen. Diese Werte bestimmen, wie viel Ausgleich nötig ist und ob überhaupt eine durchgehende Verbindung zur Wand sinnvoll ist.
Zunächst die nutzbare Fläche ermitteln. Nicht die Grundfläche zählt, sondern die Fläche, auf der eine Stehhöhe von mindestens 1,80 Metern herrscht. An der Kniestockwand beginnt die volle Höhe oft erst nach einem Meter oder mehr. Ein Zollstock reicht nicht: Ein Laser-Entfernungsmesser oder ein Maßband über mehrere Meter liefert brauchbare Werte. Jede Wand einzeln messen, auch die Schrägen. Typischer Fehler: nur die längste Wand messen und die anderen schätzen. Wer später einen Schrank stellt, merkt den Unterschied.
Die einfachste Gegenmaßnahme ist das Lüften. Stoßlüften mit weit geöffneten Fenstern bringt trockene Außenluft herein und transportiert die feuchte Luft nach draußen. In der kalten Jahreszeit ist die Außenluft besonders trocken, sodass bereits wenige Minuten pro Durchgang die Feuchtigkeit deutlich senken. Gekippte Fenster über Stunden sind dagegen wenig wirksam: Der Luftaustausch ist gering, die Wände kühlen aus, und an kalten Flächen bildet sich Kondenswasser. Besser mehrmals täglich kurz und kräftig lüften, idealerweise quer durch die Wohnung.
Ein Fensterbankplatz entsteht meist aus Platzmangel. Bevor irgendetwas aufgestellt wird, muss die Tragfähigkeit geklärt werden. Fensterbänke aus Holz oder Kunststoff sind selten für dauerhafte Punktlasten ausgelegt. Wer einen Laptop, einen zweiten Monitor und eine Kaffeetasse darauf abstellt, belastet schnell 15 bis 20 Kilogramm. Prüfen Sie, ob die Konstruktion auf Konsolen oder auf einer durchgehenden Mauerwerksauflage sitzt. Wackelt die Bank schon bei leichtem Druck, hilft nur eine zusätzliche Unterkonstruktion oder ein Wechsel des Platzes. Ein häufiger Fehler: die Fensterbank wird als Ablage missbraucht und bleibt es auch. Räumen Sie den Bereich vollständig frei, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
Licht ist der zweite kritische Punkt. Steht der Bildschirm mit dem Rücken zum Fenster, blenden Sie sich selbst. Steht er seitlich zum Fenster, entstehen harte Schatten auf dem Bildschirm. Die beste Position ist seitlich versetzt, sodass Tageslicht von der Seite einfällt, ohne direkt auf die Mattscheibe zu treffen. Bei direkter Sonneneinstrahlung hilft ein Rollo oder ein Vorhang, der nicht im Blickfeld hängt. Vermeiden Sie Spiegelungen auf glänzenden Displays, denn sie erzwingen eine dauerhafte Kopfneigung. Ein kleiner, verstellbarer Tischventilator unter der Fensterbank verhindert im Sommer einen Hitzestau.