Schall wird nicht nur geschluckt, sondern auch gestreut und gebrochen. Ein Vorhang wirkt vor allem im mittleren und hohen Frequenzbereich, also bei Sprache, Klirren und hellen Tönen. Bässe und tiefe Stimmen brauchen dagegen Masse und Volumen, die ein normaler Vorhang nicht liefert. Deshalb ist die Erwartung falsch, ein Vorhang mache aus einem halligen Raum einen schalltoten Raum. Realistisch ist eine hörbare Reduktion des Nachhalls, wenn der Stoff schwer und in Falten gehängt ist. Wer sich das klar macht, plant anders und wird nicht enttäuscht.
Eine Zimmertür, die den Lärm aus dem Flur oder Treppenhaus durchlässt, ist meist keine Frage des Materials, sondern der Fugen. Im Altbau sitzt der Türblatt nicht selten schief im Rahmen, im Sommer klemmt er, im Winter pfeift die Luft durch. Wer mietet, darf keine Tür austauschen, wer in einer Wohngemeinschaft lebt, will keine baulichen Eingriffe. Deshalb geht es hier um Lösungen, die rückstandsfrei funktionieren.
Ein häufiger Fehler ist eine zu stramme Einstellung. Der Dämpfer soll den Schwung nehmen, nicht die Tür zudrücken. Läuft die Tür von allein zu, ist die Feder zu stark vorgespannt, und das Scharnier verschleißt schneller. Ebenso falsch ist es, nur eine Seite zu dämpfen. Bei breiten Türen schließt dann eine Ecke zuerst, und die Dichtung leidet. Beide Scharniere einer Tür sollten denselben Dämpfer erhalten, auch wenn nur eines laut auffällt.
Beim Beplanken einer Metallständerwand entscheidet die Schraubtechnik darüber, ob die Wand später Risse zeigt oder eben bleibt. Zuerst wird der Rahmen geprüft: Die CW-Profile müssen lotrecht stehen und bündig mit dem UW-Profil abschließen, sonst entstehen beim Verschrauben Spannungen, die sich in den Platten als Beulen oder Risse zeigen. Die Beplankung beginnt immer an der Wand mit der größten Öffnung, also an Türen oder Fenstern, und wird von dort in die Fläche geführt. Vor dem ersten Schraubeneintrieb wird die Platte an den Rahmen gedrückt, nicht nur angelegt.
Nach dem Verschrauben wird jede Schraubenmulde kontrolliert und die Fugen mit Gewebeband und Fugenmasse armiert. Erst wenn die Oberfläche eben und trocken ist, folgt der weitere Ausbau. Wer diese Schritte einhält, erhält eine Wand, die dauerhaft rissfrei bleibt und allen üblichen Belastungen standhält.
Alte Fenster mit Sprossen und Einfachverglasung haben oft Fugen, die im Laufe der Jahrzehnte mürbe geworden sind. Wer sie erneuern will, steht vor der Wahl: den Putz an der Laibung abschlagen und komplett neu verputzen, oder die Fugen nur oberflächlich instand setzen. Der zweite Weg ist deutlich schonender, aber er verzeiht keine Schlamperei. Wer hier zu grob vorgeht, zerstört die historische Substanz und schafft sich neue Probleme mit Feuchtigkeit und Wärmebrücken.
Bevor überhaupt gearbeitet wird, muss die alte Fuge gründlich untersucht werden. Mit einem scharfen Spachtel oder einem Fugenkratzer wird der lose Mörtel entfernt – aber nur bis zur festen Schicht. Sitzt die Fuge tief und ist der Mörtel noch tragfähig, reicht es, die obersten Zentimeter auszukratzen. Wer bis zum Rahmen durchstößt, riskiert, dass die Fuge nachher zu tief ist und das neue Material nicht richtig hält. Staub und Sand werden mit einem Pinsel oder einem Sauger entfernt, nicht mit Wasser, weil Feuchtigkeit im alten Mauerwerk lange bleibt und die neue Fuge unterwandern kann.
Der häufigste Fehler ist das Überdecken von Feuchtigkeit. Wer eine feuchte Fuge einfach mit neuem Dichtstoff verschließt, sperrt das Wasser ein. Das Mauerwerk kann nicht trocknen, der Putz platzt ab, und im schlimmsten Fall fault der Fensterrahmen. Deshalb gilt: Nur bei trockenem Wetter arbeiten und die Fuge vorher wirklich trocknen lassen. Ein weiterer Fehler ist zu viel Material. Eine Fuge, die bündig mit dem Putz abschließt und leicht konkav geformt ist, sieht sauber aus und funktioniert. Eine vorgewölbte Raupe wird schmutzig und reißt schneller.
Warum der Putz dranbleiben sollte Der Putz an alten Fensterlaibungen erfüllt eine Funktion: Er dichtet den Übergang zwischen Mauerwerk und Rahmen ab. Schlägt man ihn ab, legt man das Mauerwerk frei und muss anschließend wieder verputzen – mit einem Material, das zum Bestand passt. Das ist nicht nur aufwendig, sondern auch riskant, weil moderne Putze auf altem Mauerwerk oft nicht haften oder zu hart sind. Besser ist es, die alte Fuge nur so weit zu öffnen, wie es für eine neue Abdichtung nötig ist. Der Putz bleibt, wo er ist, und wird lediglich an der Fugenkante sauber nachgearbeitet.
Für die neue Fuge eignen sich elastische Dichtstoffe auf Acryl- oder Silikonbasis, je nachdem, ob die Fuge später überstrichen wird. Acryl lässt sich überstreichen, Silikon nicht. Wer die Fuge sichtbar lassen will und mit Bewegungen durch Temperaturschwankungen rechnet, nimmt besser ein dauerelastisches Material. Wichtig ist, dass die Fuge nicht zu dick in einem Zug eingebracht wird. Mehrere dünne Lagen, jeweils leicht angedrückt, halten besser als eine dicke Raupe, die außen trocknet und innen hohl bleibt. Ein Glättmittel oder ein angefeuchteter Finger glättet die Oberfläche, ohne das Material zu verschieben.