Der Untergrund entscheidet mehr als der Kork selbst Kork ist ein Naturmaterial und arbeitet mit Feuchtigkeit. Ein unebener oder feuchter Untergrund ruft früher oder später Probleme hervor, die sich nicht durch Nachbessern beheben lassen. Vor der Verlegung gehört der Estrich auf Restfeuchte geprüft. Ohne Messung bleibt das ein Ratespiel. Auf Fußbodenheizung lässt sich Kork verlegen, aber nur, wenn die Oberflächentemperatur begrenzt bleibt und der Kleber sowie die Deckschicht dafür freigegeben sind. Wer schwimmend verlegt, braucht eine Trittschalldämmung, die nicht zu dick aufträgt — sonst federt der Boden und die Klickverbindungen öffnen sich. Ein häufiger Fehler ist eine zu dicke Dämmunterlage unter dünnem Kork; der Boden wirkt dann weich und instabil.
Ein häufiger Fehler ist die Montage ohne Rücksicht auf die Elektrik. In der abgehängten Decke verlaufen oft Leitungen für die bestehende Beleuchtung. Vor dem Bohren oder Schrauben ist der Stromkreis abzuschalten, und die Leitungen sind mit einem geeigneten Gerät zu orten. Wer eine Schiene über eine bereits vorhandene Leitung setzt, riskiert Beschädigung und Kurzschluss. Ebenso problematisch ist es, die Schiene an einer Stelle zu befestigen, an der später Revisionsklappen oder Lüftungsauslässe liegen – der Zugang muss frei bleiben.
Beim Bohren selbst sind scharfe Gipsbohrer und niedrige Drehzahl sinnvoll, damit die Kartonlage nicht ausfranst. Das Loch wird leicht größer als der Dübel angegeben, aber nur minimal. Nach dem Einsetzen des Dübels prüft man mit leichtem Zug, ob er fest sitzt, bevor das Regal anliegt. Schrauben nie mit Gewalt anziehen; der Gipskern gibt nach, und der Dübel verliert seine Spreizwirkung. Bei Regalen mit Auslegern lastet das Gewicht weit vor der Wand, was das Drehmoment erhöht. Hier gehören die oberen Befestigungspunkte möglichst nah an die Wand und die unteren weiter entfernt, damit die Platte nicht nach vorn kippt.
Materialien und Farben folgen einer einfachen Regel. Pro Raum werden höchstens drei Hauptmaterialien kombiniert, etwa Holz, Metall und Textil. Jedes weitere Material erzeugt Unruhe, ohne dass der Raum dadurch interessanter wird. Bei Farben hilft die 60-30-10-Verteilung: sechzig Prozent neutrale Basis, dreißig Prozent sekundäre Töne, zehn Prozent Akzent. Häufiger Fehler ist der umgekehrte Weg, bei dem jede Wand eine andere Farbe erhält und der Raum danach kleiner wirkt als er ist.
Korkboden im Schlafzimmer wirkt auf den ersten Blick naheliegend: warme Optik, leise Tritte, angenehm für nackte Füße. Der Haken liegt nicht im Material selbst, sondern in der Verlegung und in der Umgebung, in der er liegt. Wer diese Punkte ignoriert, wundert sich später über kalte Füße am Morgen, Fugen oder einen Boden, der unter schweren Möbeln nachgibt. Die folgenden Kriterien helfen zu entscheiden, ob Kork im Schlafzimmer wirklich passt.
Schwere Regale, Bücherborde oder Werkzeugträger gehören an die Ständer oder an eine durchgehende Trägerplatte. Wer in ein Profil schraubt, trifft es nicht immer mittig; deshalb vorher mit einem dünnen Bohrer oder einer Nadel die Lage prüfen. Alternativ lässt sich eine stabile Holzleiste über mindestens zwei Ständer montieren und das Regal daran befestigen. Diese Leiste verteilt das Gewicht und verhindert, dass einzelne Schrauben die Kartonlage durchstoßen. Ein häufiger Fehler ist das Bohren ohne Tiefenbegrenzung: Der Bohrer durchdringt die Platte zu weit, die Klammer findet keinen Halt und die Schraube zieht ins Leere.
Was beim täglichen Abschalten schiefge
Entscheidend ist die Bauweise des Korks. Reiner Kork als Fliese oder als schwimmend verlegte Planke verhält sich völlig anders als ein Kork-Fertigparkett mit einer Deckschicht aus Kork und einem Träger aus HDF. Für ein Schlafzimmer mit Bett, Nachttischen und Kleiderschrank zählt vor allem die Druckstabilität. Weicher Kork gibt unter Punktlasten nach, und genau dort entstehen später Mulden unter den Möbelfüßen. Wer sich für Kork entscheidet, sollte auf die Rohdichte achten: Höhere Dichte bedeutet weniger Einsinken, aber auch eine härtere Trittfläche. Ein zu weicher Kork fühlt sich zunächst angenehm an, verliert aber nach Monaten seine Form.
Für leichte Regale bis etwa zehn Kilogramm Gesamtlast genügen spezielle Hohlraumdübel. Diese arbeiten mit einer Metall- oder Kunststoffklammer, die sich hinter der Platte aufspreizt und die Last auf eine größere Fläche verteilt. Entscheidend ist der richtige Durchmesser: Ein zu kleines Loch lässt die Klammer nicht durchtreten, ein zu großes verliert den Halt. Die Tragfähigkeitsangabe auf der Verpackung bezieht sich immer auf den einzelnen Dübel im Gipskarton, nicht auf das ganze Regal. Bei mehreren Befestigungspunkten verteilt sich die Last, doch jeder Punkt muss für sich sicher sitzen.
Was hinter der Platte liegt, entscheidet über die Methode Bevor ein Loch gebohrt wird, gilt es, den Wandaufbau zu klären. Bei Trockenbauwänden aus Metallprofilen sitzen in der Regel senkrechte Ständer etwa alle 62,5 Zentimeter, seltener waagerechte Riegel. Diese Profile sind die einzige Stelle, die nennenswerte Zuglasten aufnimmt. Bei einer Beplankung direkt auf Mauerwerk oder Beton hingegen trägt der Untergrund selbst; hier genügt ein langer Dübel, der durch die Platte bis ins massive Material reicht. Klopft man die Wand ab, klingt der Bereich vor einem Profil dumpf und fest, dazwischen hohl. Ein Leitungssucher zeigt zusätzlich Kabel und Rohre, in die keinesfalls gebohrt werden darf.