Beim Material scheiden sich die Fälle. Kunststoffbänke sind feuchtigkeitsunempfindlich, lassen sich mit der Stichsäge zuschneiden und brauchen keine Versiegelung. Sie verziehen sich jedoch bei großer Wärmelast, wenn sie zu dünn gewählt werden. Holzwerkstoffe wie beschichtete Platten oder Massivholz wirken wärmer, sind aber nur mit sauber versiegelten Schnittkanten dauerhaft. Naturstein und Mineralwerkstoff sind formstabil, dafür schwer und bei der Bearbeitung unforgiving: Ein falsch gesetzter Schnitt lässt sich nicht korrigieren. Wichtig ist außerdem die Wahl der Auflage: Bei Fenstern mit Rollladenführung oder Lüftungsöffnungen muss die Bank Aussparungen erhalten, sonst drückt sie später auf bewegliche Teile.
Die Deckenmontage ist bei bodentiefen Vorhängen und niedrigen Fensterstürzen oft die einzige saubere Lösung, weil die Schiene unsichtbar unter der Decke verschwindet. Sie verlangt aber einen tragfähigen Deckenaufbau. In Altbauten mit Holzbalken oder abgehängten Decken aus Gipskarton sitzen Dübel anders als in massivem Beton. Wandmontage funktioniert fast überall, doch der Abstand zwischen Fensterrahmen und Wand muss reichen, damit die Träger nicht am Rahmen anliegen und die Gardine frei gleiten kann. Bei Dachschrägen oder Stürzen, die nach innen verspringen, hilft eine Kombination: Träger an der Wand, Schiene auf Konsolen nach vorn versetzt.
Vor dem Einbau wird die alte Bank entfernt und der Untergrund gesäubert. Lose Putzreste und alter Bauschaum müssen weg, sonst liegt die neue Bank auf unebenem Grund und kippelt. Bei der Montage gilt: nicht durch die Dichtungsebene schrauben. Befestigungspunkte gehören in die Wand oder in die Konsole, nicht in den Fensterrahmen. Zwischen Bank und Rahmen wird eine dauerelastische Fuge gezogen, nicht mit Acryl, das später reißt. Die Fuge darf den Rahmen nicht auf Zug belasten; sie dient der Abdichtung, nicht der Kraftübertragung. Bei schweren Steinbänken kommen unsichtbare Konsolen oder ein Mörtelbett zum Einsatz.
Aufmaß an drei Stellen statt einmal in der Mitte Das Aufmaß ist die häufigste Fehlerquelle. Gemessen wird nicht nur die lichte Breite zwischen den Laibungen, sondern auch die Tiefe vom Fensterrahmen bis zur Wandvorderkante und die lichte Höhe des Falzes. Diese drei Werte an mindestens drei Positionen pro Seite nehmen, weil Laibungen selten parallel verlaufen. Zusätzlich prüfen, ob die Bank hinten unter den Rahmen greifen soll; dann muss die Tiefe um das Maß der Nut oder des Falzes größer sein. Ein Aufmaß nach der alten Bank ist unzuverlässig, denn diese kann sich über die Jahre verzogen haben. Wer die Zuschnittmaße notiert, sollte immer die spätere Ansichtsseite markieren, damit beim Sägen die beschichtete oder lackierte Fläche nicht auf der Wandseite landet.
Typische Fehler zeigen sich erst nach Wochen: eine zu knapp geschnittene Bank, die an den Laibungen keine Dehnungsfuge lässt und Risse im Putz erzeugt; eine fehlende Hinterfüllung, durch die die Dichtmasse in die Tiefe läuft und keine Flanke bildet; oder eine Bank, die bündig mit der Wand abschließt und dadurch kein Gefälle nach außen hat. Letzteres ist besonders kritisch, weil stehendes Wasser an der Fensterbank langfristig in den Anschluss eindringt. Ein leichtes Gefälle von wenigen Millimetern zum Raum hin oder zur Entwässerung ist daher kein Detail, sondern Pflicht.
Eine Innenschiebetür lässt sich auf zwei Arten nachrüsten: als Vor-der-Wand-System, bei dem die Tür vor der bestehenden Wand läuft, oder als Kassettensystem, bei dem die Tür in einer Tasche in der Wand verschwindet. Das Vor-der-Wand-System ist deutlich einfacher, weil keine Wand geöffnet werden muss. Dafür verliert man etwa 10 bis 15 Zentimeter Raumtiefe entlang der Wand, und die Schiene bleibt sichtbar oder wird mit einer Blende verkleidet. Die Kassette verlangt einen Eingriff in die Wand, liefert dafür aber eine bündige Optik. Wer eine tragende Wand hat oder eine Wand mit Installationen darin, sollte vom Kassettensystem Abstand nehmen oder vorher statisch prüfen lassen.
Vinylböden schwimmend zu verlegen ist in einer Mietwohnung oft die einfachste Lösung. Der Boden liegt nur auf dem Untergrund, wird nicht verklebt und lässt sich beim Auszug wieder entfernen. Genau das ist der entscheidende Vorteil, denn Eingriffe in die Bausubstanz sind meist genehmigungspflichtig. Wer dennoch klebt oder nagelt, riskiert Ärger mit der Verwaltung und Kosten für die Wiederherstellung.
Ein häufiger Fehler ist das Verlegen auf einem zu warmen Fußboden. Fußbodenheizung muss vorher heruntergefahren und der Boden an die Raumtemperatur angepasst werden. Auch direktes Sonnenlicht beim Einbau kann später zu sichtbaren Fugen führen, weil sich das Material ausdehnt. Nach dem Verlegen bleibt der Boden mindestens einen Tag unbelastet, damit sich die Verbindungen setzen können. Schwere Möbel bekommen Filzgleiter, Rollstühle und Stühle mit harten Rollen hinterlassen sonst Druckstellen.