Zusätzlich können undichte Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk mit dauerelastischem Acryl oder einem geeigneten Dichtstoff verschlossen werden. Vorher alten, bröckelnden Putz entfernen und die Fuge entstauben. Kein Silikon verwenden, wenn später überstrichen werden soll. Bei sehr großen Spalten hilft eine Hinterfüllschnur, bevor der Dichtstoff eingebracht wird. Wichtig ist, dass die Fuge nicht vollständig luftdicht versiegelt wird, wenn dahinter Feuchtigkeit entstehen kann – diffusionsoffene Materialien sind hier die bessere Wahl.
Eine Terrassenbeleuchtung wird meistens abends entschieden, wenn es zu dunkel ist und schnell eine Lösung her muss. Genau daraus entstehen die typischen Fehler: zu wenige Stromkreise, falsche Spannung, Leuchten ohne ausreichenden Schutz. Wer vorher drei Dinge festlegt – Zonen, Spannung und Montageorte – spart später Geld und Ärger.
Für die Lagerung haben sich offene Regale aus Metall oder Kunststoff bewährt. Massives Holz nimmt Feuchtigkeit auf und beginnt bei dauerhafter Nässe zu schimmeln. Regale sollten nie direkt an der Außenwand stehen, sondern mindestens eine Handbreit Abstand halten, damit Luft zirkulieren kann. Schwere Gegenstände gehören in die unteren Fächer, leichte nach oben. Sinnvoll ist eine Einteilung nach Höhe: Böden für Kisten, mittlere Fächer für Werkzeug und Kleinteile, obere Fächer für selten Genutztes. Klarsichtboxen mit Deckel sind geschlossenen Kartons vorzuziehen, weil der Inhalt sichtbar bleibt und Papier nicht durchweicht.
Deckenmontage bietet sich an, wenn die Wand zu schwach ist oder das Fenster bis zur Decke reicht. Hier wird senkrecht nach oben gebohrt, die Dübel müssen dieselbe Last aufnehmen wie waagerecht. Bei abgehängten Decken oder Rigipsdecken ist eine Verstärkung durch eine durchgehende Leiste aus Holz unter der Decke sinnvoll. Sie verteilt das Gewicht und verhindert, dass die Dübel ausbrechen. Bei Wandmontage wiederum sollte man auf die Fensterlaibung achten: Ein Halter direkt in der Laibungsecke bricht leicht aus. Besser ein paar Zentimeter Abstand halten und in die volle Wandfläche bohren.
230 V ist dort richtig, wo Leitungen fest verlegt, geschützt und dauerhaft betrieben werden: Deckenauslässe, Wandanschlüsse, feste Strahler. Der Vorteil ist die einfache Verfügbarkeit und keine Leistungsgrenze. Der Nachteil: Jede Leitung muss fachgerecht ausgeführt sein, und im Außenbereich gelten strenge Anforderungen an Schutzart und Fehlerstromschutz. 12 V eignet sich für alles, was nah am Boden, in Beeten, an Geländern oder in feuchten Ecken sitzt. Die niedrige Spannung ist unkritischer, aber die Leitungslänge ist begrenzt: Bei zu langen Kabeln fällt die Spannung ab, die Leuchten werden dunkler oder flackern. Rechne den Spannungsabfall vor dem Kauf, nicht nach der Montage. Ein zentrales Netzteil für alle 12-V-Leuchten ist bequem, aber ein Defekt legt die gesamte Terrasse lahm.
Für den Anschluss an einen bestehenden Schornstein gibt es drei Wege. Erstens: der Schacht ist mehrfach belegt, aber ein Zug ist frei und für feste Brennstoffe geeignet. Zweitens: der Schacht wird mit einem flexiblen Edelstahlrohr saniert, wenn der Querschnitt zu groß oder die Wand undicht ist. Drittens: ein neuer Außenschornstein, wenn kein geeigneter Schacht existiert. Ein zu großer Querschnitt ist der häufigste Fehler. Ein Ofen mit zu kleinem Zuganschluss an einen weiten Schacht kühlt die Abgase aus, der Auftrieb bricht zusammen, und der Schornstein verrußt. Ein Sanierungsrohr mit passendem Durchmesser löst dieses Problem meist günstiger als ein neuer Schornstein.
Die Montage selbst ist kein Fall für improvisierte Bastelei. Der Boden unter dem Ofen braucht einen nicht brennbaren Untergrund, meist eine Glas- oder Stahlplatte, deren Größe sich nach Strahlungsbereich und Landesfeuerwehrverordnung richtet. Zu den brennbaren Wänden und Möbeln sind Mindestabstände einzuhalten, die in der Montageanleitung und in der Typenprüfung stehen. Das Abgasrohr wird mit Gefälle zum Schornstein verlegt und an jeder Steckverbindung mit Dichtband oder Ofenkitt abgedichtet. Ein häufiger Fehler: das Rohr wird waagerecht geführt, die Abgase kühlen aus, und der Ofen qualmt beim Anheizen.
Vor dem ersten Anheizen wird der Schornsteinfeger zur Abnahme gerufen. Er misst den Förderdruck und prüft, ob der Schornstein trocken und dicht ist. Erst danach darf der Ofen dauerhaft betrieben werden. Wer den Ofen ohne Abnahme nutzt, verliert im Schadensfall den Versicherungsschutz. Für den Betrieb gilt außerdem: nur trockenes, naturbelassenes Holz verwenden, keine Kohle oder Abfälle, und die Luftzufuhr nicht dauerhaft drosseln. Ein Kaminofen im Bestand funktioniert zuverlässig, wenn Schornstein, Luftversorgung und Aufstellung vor dem Kauf geklärt sind und nicht danach.
Genehmigung und Anmeldung: was vor der Montage geklärt sein muss Jeder Kaminofen muss vor der Inbetriebnahme beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger gemeldet werden. Dieser prüft den Aufstellraum, den Schornstein und die Verbrennungsluftversorgung. In dichten Gebäuden mit neuen Fenstern reicht der natürliche Luftwechsel oft nicht aus. Dann ist entweder ein Außenluftanschluss nötig oder ein Fensterkontaktschalter, der den Ofen abschaltet, wenn gelüftet wird. Wer einen raumluftabhängigen Ofen ohne diese Sicherung einbaut, riskiert nicht nur die Abnahme, sondern auch Kohlenmonoxid im Wohnraum. Bei Öfen mit Leistung über der Grenze der jeweiligen Landesbauordnung kann zusätzlich eine Baugenehmigung oder eine Ausnahme nötig sein.