Die häufigsten Fehler entstehen durch Hektik. Profile werden ohne Anzeichnen zugesägt, Gehrungen passen nicht, oder die Leiste wird schief angesetzt und dann mit Gewalt in Position gedrückt. Ein Bleistiftstrich an der Decke, mit der Wasserwaage kontrolliert, kostet kaum Zeit und spart Ausbesserungen. Für Gehrungsschnitte lohnt sich eine Schneidlade oder eine Kappsäge, bei der das Werkstück sicher aufliegt. Splittert die Schnittkante aus, hilft ein Stück Abklebeband über der Schnittlinie. Vor dem endgültigen Fixieren sollte jedes Teilstück trocken angepasst werden.
Vor der Montage wird der Weg jedes Kabels skizziert. Vom Gerät zur Steckdose oder zum Hub gibt es meist mehrere Möglichkeiten: entlang der Tischbeine, unter der Tischplatte oder an einer Kabelwanne. Diese Wege sollten so kurz wie möglich sein und keine Zugspannung erzeugen. Bewegliche Teile wie höhenverstellbare Tische brauchen zusätzlich eine Reserve, sonst reißen Kabel beim Hochfahren. Wer die Reserve vergisst, muss nach kurzer Zeit neu verlegen. Als Faustregel gilt: ein bis zwei Handbreit zusätzliche Länge an jedem beweglichen Übergang.
Die Fronten müssen zur Treppe passen und dürfen keine Stolperfallen bilden. Bündig schließende Fronten sind sicherer als vorspringende Griffe. Wer Klappen baut, achtet darauf, dass sie im geöffneten Zustand nicht in den Treppenlauf oder in den Raum hineinragen. Ein letzter Kontrollpunkt: Nach dem Einbau alle Auszüge voll beladen testen, die Belüftung prüfen und die Beleuchtung auf Dauerbetrieb kontrollieren. Erst dann werden die Fronten endgültig ausgerichtet.
Wer alle vier Punkte angeht, sollte in dieser Reihenfolge arbeiten: erst Schließbleche und Zapfen prüfen, dann den Griff mit Zylinder tauschen, danach die Folie kontrollieren und zuletzt Sensoren setzen. Wichtig ist, dass nach jeder Änderung die Tür noch schließt und dicht bleibt. Eine nachgerüstete Tür, die klemmt oder nicht mehr abschließt, wird aus Bequemlichkeit offen gelassen und ist damit unsicherer als vorher.
Tragende Teile dürfen nicht angetastet werden. Treppenwangen, Setzstufen und tragende Unterzüge bleiben unverändert. Der Stauraum entsteht zwischen den tragenden Elementen, nicht darin. Typische Fehler sind das Durchtrennen von Aussteifungen und das Anbringen schwerer Auszüge an dünnen Verkleidungen. Die Schienen und Beschläge werden immer an einer eigenen Unterkonstruktion aus Kanthölzern oder Metallprofilen befestigt, die am Boden und an der Wand verankert ist. Diese Konstruktion trägt das Gewicht, nicht die Treppenverkleidung.
Auszüge, Klappen und die richtige Belüftung Für tiefe Fächer sind Auszüge mit Vollauszug sinnvoll, weil sonst hintere Bereiche unerreichbar bleiben. Bei niedrigen Fächern arbeiten Klappen mit Gasdruckfedern besser, sofern sie nach oben oder nach vorn öffnen. Klappen brauchen immer eine Arretierung, damit sie nicht zufallen. Schwer beladene Auszüge gehören auf den Boden, leichte Fächer nach oben. Wer Schuhe oder Vorräte lagert, plant Belüftung ein: Ohne Luftzirkulation bildet sich unter der Treppe schnell Feuchtigkeit, besonders an Außenwänden. Lüftungsschlitze in der Rückwand und ein Spalt an der Unterseite der Front reichen oft aus, um Luftbewegung zu ermöglichen.
Ein häufiger Fehler ist das Verkleben mit Montagekleber auf unebenen Wänden. Der Kleber haftet nur punktuell, die Bretter verformen sich und lösen sich nach Monaten wieder. Ebenso problematisch ist das Verspachteln der Fugen: Nussbaum arbeitet stark, die Spachtelmasse reißt. Wer eine durchgehende Optik wünscht, sollte stattdessen mit einer Nut-Feder-Verbindung arbeiten, die Bewegung zulässt.
Eine Unterkonstruktion aus Dachlatten ist fast immer die bessere Wahl als direktes Kleben. Latten mit einer Stärke von mindestens 20 Millimetern schaffen einen Luftspalt, durch den Feuchtigkeit entweichen kann. Der Abstand zwischen den Latten sollte 40 bis 50 Zentimeter nicht überschreiten, damit die Bretter nicht durchhängen. Bei Massivholzbrettern ist eine Hinterlüftung von mindestens 15 Millimetern Pflicht, sonst staut sich Feuchtigkeit und das Holz arbeitet.
Bevor irgendetwas gebohrt oder gesägt wird, muss die Treppenkonstruktion verstanden werden. Unter einer geraden Treppe liegt meist ein dreieckiger Hohlraum, bei gewendelten oder podestierten Treppen sind die Zonen flacher und breiter. Gemessen wird immer an der Unterseite der Treppenwangen und an der Decke beziehungsweise am Boden. Werden Auszüge geplant, entscheidet die lichte Höhe über die nutzbare Tiefe: Bei weniger als etwa 60 Zentimetern Höhe lohnen sich flache Schubladen, bei mehr Höhe können hohe Auszüge mit mehreren Ebenen eingebaut werden.
Materialwahl: Was hinter dem Heizkörper funktioniert Für die Nische eignen sich dünne Dämmplatten mit hohem Dämmwert. Mineralwolle in Plattenform ist diffusionsoffen und brandhemmend, lässt sich aber schlecht verputzen. Hartschaumplatten aus Polystyrol oder Polyurethan sind dünner und dämmen besser, sind jedoch weniger diffusionsoffen. Eine Alternative sind Kalziumsilikatplatten: Sie dämmen, regulieren Feuchtigkeit und können direkt verputzt werden. Wichtig ist eine möglichst geringe Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), damit die Platte dünn bleibt und der Heizkörper nicht zu weit von der Wand abrückt. Als Kleber dient ein für das Material zugelassener Baukleber oder Montageschaum mit geringer Ausdehnung. Fugen und Ränder mit Dichtband oder Acryl verschließen, damit keine Luft zirkuliert.
