Für die Stoffmenge zählt der Faltenfaktor, nicht die Fensterbreite. Bei Faltenband liegt er meist zwischen 1,8 und 2,5, bei Kräuselband ähnlich; Ösen und Schlaufen brauchen weniger, weil die Falten schon in der Aufhängung entstehen. Ein typischer Fehler ist, den Faktor auf die Schienenbreite statt auf die zu überdeckende Fläche zu rechnen. Schwere Stoffe verlangen mehr Gleiter und bei Schienen einen stabilen Träger alle fünfzig bis sechzig Zentimeter. Wer unsicher ist, montiert eine Zwischenstütze mehr — das verhindert Durchhängen und Knacken beim Zuziehen.
Zugluft entsteht nicht dort, wo es offensichtlich zieht, sondern meist an einer undichten Stelle, die man nicht sieht. Bevor irgendetwas abgedichtet wird, lohnt sich eine ehrliche Bestandsaufnahme. Der klassische Test: Bei windigem Wetter eine brennende Kerze langsam an Fensterrahmen, Türzargen, Steckdosen und Fußleisten entlangführen. Flackert die Flamme, ist dort eine Leckage. Alternativ lässt sich ein dünnes Stück Toilettenpapier verwenden, das an der verdächtigen Stelle gehalten wird. Wer diesen Schritt überspringt, dichtet oft die falsche Stelle ab und wundert sich, dass es weiterhin zieht.
Zuerst entfernen Sie alle Beschläge: Bänder, Schloss, Drücker und Schließblech. Beschriften Sie die Schrauben, damit später alles wieder an seinen Platz kommt. Alte Lack- oder Lasurschichten gehen mit einem Heißluftfön und einer Ziehklinge ab, nicht mit scharfer Chemie. Arbeiten Sie in Bahnen und halten Sie den Fön ständig in Bewegung, sonst verbrennt die Holzoberfläche. Bei mehreren Schichten lohnt ein Abbeizer, der das Holz schont. Danach schleifen Sie in drei Stufen: grob, mittel, fein. Schleifen Sie immer in Faserrichtung, sonst bleiben Kratzer sichtbar.
Die häufigsten Fehler entstehen durch Hektik. Profile werden ohne Anzeichnen zugesägt, Gehrungen passen nicht, oder die Leiste wird schief angesetzt und dann mit Gewalt in Position gedrückt. Ein Bleistiftstrich an der Decke, mit der Wasserwaage kontrolliert, kostet kaum Zeit und spart Ausbesserungen. Für Gehrungsschnitte lohnt sich eine Schneidlade oder eine Kappsäge, bei der das Werkstück sicher aufliegt. Splittert die Schnittkante aus, hilft ein Stück Abklebeband über der Schnittlinie. Vor dem endgültigen Fixieren sollte jedes Teilstück trocken angepasst werden.
Zum Schluss montieren Sie Drücker, Schloss und Schließblech. Fetten Sie die Bänder mit einem Tropfen Öl, damit die Tür leise schließt. Prüfen Sie nach ein bis zwei Wochen alle Verbindungen nach, denn Holz arbeitet mit der Luftfeuchtigkeit im Raum. Eine sorgfältig aufgearbeitete Tür hält länger als ein Neukauf und fügt sich in den Wohnraum ein, ohne dass der Charakter verloren geht.
Eine alte Holztür im Wohnzimmer trägt oft mehr Charakter als jedes neue Modell aus dem Baumarkt. Bevor Sie sie zum Sperrmüll geben, prüfen Sie den Zustand genau. Entscheidend sind drei Dinge: Verzug, Fäulnis und Schädlingsbefall. Legen Sie die Tür auf zwei Böcke und kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, ob sie noch eben ist. Klopfen Sie die Fläche mit dem Knöchel ab – klingt sie dumpf, sitzt Feuchtigkeit im Holz. Nur wenn das Blatt gerade, trocken und ohne Wurmfraß ist, lohnt die Aufarbeitung.
Normmaß trifft Bestand: warum die alte Tür selten exakt passt Standardisierte Türblätter folgen festen Rastermaßen, doch gewachsene Wände halten sich nicht daran. Zwei Zentimeter Abweichung sind keine Seltenheit. Wer trotzdem ein Standardblatt in eine verzogene Zarge zwängt, riskiert schleifende Kanten, klaffende Fugen und eine Tür, die nur mit Druck schließt. Prüfe deshalb zuerst, ob die vorhandene Zarge überhaupt gerade und fest sitzt. Eine lose oder schief eingebaute Zarge überträgt jeden Fehler auf das neue Blatt. In solchen Fällen ist der komplette Austausch inklusive Zarge die ehrlichere Lösung.
Beim Einbau einer neuen Zarge zählt die Reihenfolge. Zarge zunächst trocken in die Öffnung stellen, mit Keilen ausrichten und die Wasserwaage in beide Richtungen anlegen. Erst wenn Lot und Waage stimmen, wird die Zarge fixiert. Der Spalt zwischen Zarge und Wand darf nicht mit Bauschaum allein gefüllt werden, sonst drückt die Ausdehnung die Zarge aus dem Lot. Besser mit Montageschaum in Maßen arbeiten und sofort kontrollieren, ob sich nichts verschoben hat. Danach das Türblatt einhängen und den Falzspalt rundum prüfen – er sollte gleichmäßig sein.
Ein häufiger Fehler ist die Planung nur nach dem sichtbaren Inhalt. Besteck, Gewürze und Backzubehör haben unterschiedliche Gewichte; schwere Dinge gehören nach hinten und unten. Leichte Fächer vorn entlasten die Führung. Außerdem sollten Einsätze nicht bis zur hinteren Wand durchgehen, wenn dort Kabel oder Scharniere verlaufen. Zehn Millimeter Abstand hinten verhindern, dass der Auszug blockiert. Nach dem Einbau die Schublade mehrmals vollständig öffnen und schließen – erst dann zeigt sich, ob der Einsatz wirklich passt.