Vorbereitung entscheidet über das Ergebnis Die Vorbereitung nimmt mehr Zeit in Anspruch als das Bekleben selbst. Ausbauen der Türen und Schubladen erleichtert die Arbeit enorm, weil sich flache Teile besser auf einer Unterlage bearbeiten lassen. Fett ist der häufigste Grund für abgelöste Folie: Mit Entfetter und warmem Wasser wird die Front komplett abgewischt, danach mit klarem Wasser nachgespült. Schleif- oder Politurreste müssen restlos entfernt werden, sonst zeichnen sie sich später als Schatten ab. Anschließend die Fläche trocken wischen und mindestens eine Stunde ruhen lassen, damit keine Feuchtigkeit unter die Folie gerät. Beschädigungen wie tiefe Kratzer vorher mit passender Spachtelmasse ausgleichen und glatt schleifen.
Der Ventilator braucht mindestens 30 Zentimeter Abstand zur Decke, besser 40 bis 50 Zentimeter. Hängt er zu hoch, wird die Luft nur flach über die Decke geschoben und erreicht den Aufenthaltsbereich nicht. Bei niedrigen Decken unter 2,40 Metern ist ein Deckenventilator problematisch – hier sind Wand- oder Standgeräte sinnvoller. Die Unterkante der Flügel muss mindestens 2,10 Meter über dem Boden liegen, in Räumen mit hohen Möbeln entsprechend mehr. Ein weiterer Fehler: die Montage an einer abgehängten Leichtbaudecke ohne geeignete Verstärkung. Das Gewicht und die Vibration lockern die Halterung, im schlimmsten Fall fällt das Gerät herunter. Vor dem Bohren prüfen, ob eine tragfähige Betondecke oder ein Balken vorhanden ist; sonst eine spezielle Deckenplatte zur Lastverteilung verwenden.
Beim Lüften machen die meisten den entscheidenden Fehler: Sie lüften im Sommer bei schwüler Luft. Kalte Kellerwände kühlen die warme Außenluft ab, die relative Luftfeuchtigkeit steigt schlagartig, und das Wasser schlägt sich an Wand und Regal nieder. Richtig ist Stoßlüften an kühlen Tagen, im Winter bei trockener Kaltluft, und im Sommer nur morgens, wenn die Außenluft kühler ist als der Keller. Ein Hygrometer zeigt, wann gelüftet werden darf. Faustregel: Außenluft nur einlassen, wenn ihr Taupunkt unter der Kellertemperatur liegt. Wer unsicher ist, lüftet kurz und heftig statt dauerhaft mit gekipptem Fenster.
Stauraum gehört zur Funktionalität, darf aber nicht erdrücken. Zwei bis drei Reihen Bücher in greifbarer Nähe reichen; der Rest gehört in ein Regal außerhalb der Ecke. Offene Fächer verstauben schnell und wirken unruhig, geschlossene Kästen sind pflegeleichter, verstecken aber die Auswahl. Eine Mischung ist sinnvoll: aktuelle Lektüre offen, Vorräte geschlossen. Achten Sie darauf, dass Regale nicht über der Sitzfläche hängen – beim Aufstehen stößt man sonst mit dem Kopf an. Schwere Bücher gehören in die unteren Fächer, leichte nach oben.
Metallregale und Euroboxen: Abstand statt Wandkontakt Metallregale sind im Keller die bessere Wahl als Holz oder Spanplatten, weil sie kein Wasser aufnehmen und schneller trocknen. Wichtig ist der Abstand: Regale mindestens zehn Zentimeter von der Wand wegstellen, besser mehr. Stehen sie direkt an der Wand, kann die Luft dahinter nicht zirkulieren, und genau dort bildet sich zuerst Schimmel. Regalböden sollten luftdurchlässig sein oder mit Abstandshaltern bestückt werden, damit auch zwischen den Ebenen Luft strömt. Euroboxen stapelt man nicht bis zur Decke; zwischen Stapel und Decke bleiben mindestens zwanzig Zentimeter. Boxen mit geschlossenem Deckel schützen den Inhalt, sperren aber Feuchtigkeit ein, wenn sie nass befüllt wurden. Deshalb Boxen nur trocken einlagern und gelegentlich öffnen. Schwere Lasten kommen nach unten, leichte nach oben – das verhindert durchbiegende Böden, die später Luftwege blockieren.
Ein Entfeuchter ist kein Ersatz für richtiges Lüften, aber eine sinnvolle Ergänzung in Räumen ohne Fenster oder in feuchten Übergangszeiten. Elektrische Luftentfeuchter halten die Luftfeuchtigkeit zuverlässig unter sechzig Prozent, wenn sie richtig dimensioniert sind und der Raum geschlossen bleibt. Beim Aufstellen darauf achten, dass die Luft frei ansaugen und ausblasen kann – nicht hinter Regale oder in Nischen stellen. Der Behälter muss regelmäßig geleert werden, sonst schaltet das Gerät ab. Granulat-Entfeuchter taugen nur für kleine Schränke, nicht für ganze Räume. Wichtig: Ein Entfeuchter bekämpft die Symptome. Ursachen wie defekte Drainagen, undichte Lichtschächte oder fehlende Horizontalsperren müssen separat behoben werden.
Ein feuchter Keller lässt sich nicht dauerhaft mit Regalen und Boxen in den Griff bekommen. Die Einrichtung entscheidet darüber, ob die Luft zirkulieren kann oder ob sich Feuchtigkeit hinter jeder Kiste staut. Wer zuerst lagert und später lüftet, kämpft gegen Schimmel an, statt ihn zu verhindern. Deshalb gehört vor jede Anschaffung eine ehrliche Bestandsaufnahme: Wo kommt die Feuchtigkeit her, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im Jahresverlauf, und welche Wandflächen sind kalt genug, um Tauwasser zu bilden?
Stoßlüften ist wirksamer als Dauerkippen. Zweimal täglich für fünf bis zehn Minuten alle Fenster weit öffnen, am besten mit Durchzug, tauscht die feuchte Luft schnell aus. Im Winter reicht das meist aus, um die Raumluft trocken zu halten. Im Sommer, wenn die Außenluft selbst feucht ist, bringt Lüften wenig; dann hilft nur, die Wäsche in den frühen Morgenstunden oder spät abends aufzuhängen. Ein typischer Fehler ist das Lüften bei geschlossener Zimmertür: Die Feuchtigkeit verteilt sich dann in der ganzen Wohnung und schlägt sich an kalten Außenwänden nieder. Besser ist es, die Tür zum Rest der Wohnung geschlossen zu halten und nur das Trockenzimmer zu lüften.