Ein weiterer Fehler ist das Ignorieren der Fugen. Rolladenkästen, undichte Fensterrahmen und offene Lüftungsschlitze leiten mehr Lärm weiter als jeder Vorhang abdämpfen kann. Dichten Sie diese Schwachstellen zuerst ab, sonst bleibt der teure, schwere Stoff wirkungslos. Auch die Wahl des Aufhängesystems zählt: Eine durchgehende Schiene mit Rollringen schließt den Vorhang besser als einzelne Haken mit Lücken. Wer morgens lüften will, sollte den Vorhang nicht dauerhaft zur Seite raffen, sondern abends wieder vollständig schließen. Nur ein geschlossener, in Falten liegender, dichter Vorhang entfaltet seine schalldämpfende Wirkung über die ganze Nacht.
Die Dichte einer Sitzfläche aus Schaumstoff lässt sich im Geschäft nicht direkt ablesen. Anders als bei Matratzen, die oft mit einem Raumgewicht in Kilogramm pro Kubikmeter ausgezeichnet sind, tragen Polstermöbel selten ein Etikett mit diesen Werten. Wer trotzdem wissen will, wie haltbar und formstabil ein Sitz ist, muss sich auf indirekte Prüfmethoden verlassen. Zwei Wege sind praktikabel: das Verhalten des Materials unter Druck beobachten und die Verarbeitung ringsum bewerten. Beides zusammen ergibt ein belastbares Bild, ohne dass man eine Waage oder ein Messgerät zur Hand hat.
Für die Versiegelung mit Öl braucht der Raum eine Temperatur um 18 bis 22 Grad und niedrige Luftfeuchtigkeit. Das Öl dünn mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Wischer auftragen, nicht in dicken Schichten. Zwei bis drei Aufträge mit Zwischenschliff von Hand mit feinem Papier sind üblich. Zwischen den Aufträgen mindestens zwölf Stunden warten, besser einen Tag. Zu viel Öl auf einmal führt zu klebrigen Stellen, die nie aushärten. Überschuss nach etwa 30 Minuten mit einem trockenen Tuch abnehmen.
Die Dichte des Schaumstoffs in einer Sitzfläche ist der wichtigste Wert für die Haltbarkeit. Sie wird in Kilogramm pro Kubikmeter angegeben und steht meist auf einem Etikett an der Unterseite des Möbels. Fehlt das Etikett, kannst du die Dichte grob abschätzen, ohne das Möbel zu beschädigen. Je höher die Zahl, desto schwerer und formstabiler ist der Schaum. Für eine Sitzfläche, die täglich mehrere Stunden genutzt wird, sind mindestens 30 kg/m³ sinnvoll, besser mehr.
Alte Dielenböden aus Nadel- oder Laubholz verzeihen keine halben Sachen. Wer sie abschleift und ölt, muss zuerst prüfen, ob die Dielen noch tragfähig sind. Lockere Nägel nachschlagen, geschwollene Stellen und Fugen auf Feuchtigkeit kontrollieren. Ein zu feuchter Unterboden macht jede Oberflächenbehandlung sinnlos, weil das Holz später arbeitet und die Ölschicht reißt. Vor dem Schleifen alle Metallteile entfernen: Nägel, Klammern, Schrauben. Ein einziger übersehener Nagel kostet ein Schleifband und hinterlässt eine Riefe, die sich kaum herausarbeiten lässt.
Ein häufiger Fehler ist der Kauf im schlecht beleuchteten Raum. Unter warmem Kunstlicht sehen Wasserflecken und Kratzer deutlich harmloser aus als bei Tageslicht. Nehmen Sie das Möbelstück nach draußen oder leuchten Sie mit einer Taschenlampe flach über die Oberfläche – so werden Dellen und Unebenheiten sichtbar. Ein zweiter Fehler: nur die Oberseite prüfen. Drehen Sie das Möbel um und sehen Sie sich Unterseite, Rückwand und Schubladenböden an. Dort verstecken sich Feuchtigkeitsschäden, Schimmelspuren und gebrochene Verbindungen. Ein dritter Fehler ist das Überschätzen der Restaurierbarkeit: Massivholz verzeiht viel, Furnier über Spanplatte verzeiht fast nichts.
Nach dem Ölen den Boden mindestens 24 Stunden nicht betreten, Möbel erst nach mehreren Tagen aufstellen. Filzgleiter unter Stühlen und Tischen verhindern Kratzer. Zur Reinigung nur Seifenlauge oder spezielle Holzbodenseife verwenden, keine Allzweckreiniger mit Tensiden. Wer diese Reihenfolge einhält, bekommt einen Boden, der Jahrzehnte hält und mit jeder Schicht schöner wird.
Für das Abschleifen großer Flächen eignen sich Walzenschleifmaschinen mit Staubabsaugung. Modelle mit kräftigem Motor und guter Bandführung erlauben gleichmäßigen Vorschub, ohne dass die Maschine wegläuft. Wer mietet, sollte auf intakte Räder, scharfe Bänder und einen funktionierenden Staubbeutel achten. Ein zu grober erster Schliff mit Körnung unter 40 hinterlässt tiefe Spuren, die nur mit Mühe verschwinden. Besser mit Körnung 60 beginnen, dann 80 und 100 folgen lassen. Zwischenschliff von Hand an den Rändern und in Ecken mit einer Exzenterschleifmaschine oder einem Schleifklotz.
Wer keine Löcher in die Wand machen darf oder will, hat mehrere Optionen. Ein schwebendes Regalbrett hinter dem Bett auf Höhe der Matratzenoberkante dient als Ablage und optische Begrenzung. Daran können Kissen lehnen. Eine andere Möglichkeit ist ein Paravent oder ein gefalteter Raumteiler, der hinter dem Bett steht. Er sollte mindestens 20 Zentimeter breiter sein als das Bett, damit er nicht verrutscht. Auch ein großer, fester Keil aus Schaumstoff, direkt an die Wand gelehnt, funktioniert – aber nur, wenn die Wand nicht empfindlich ist, denn der Schaumstoff kann abfärben.