Die Dichtung zwischen Rahmen und Laibung ist die zweite Schwachstelle. Drücken Sie mit dem Daumen entlang der Fuge. Eine gesunde Dichtung gibt leicht nach und federt zurück. Ist sie hart, rissig oder hat sichtbare Spalten, dringt Schlagregen oder Kondenswasser ein. Ein häufiger Fehler ist das großzügige Überschmieren mit Silikon. Das verdeckt nur das Problem und verhindert, dass Feuchtigkeit nach außen entweichen kann. Besser ist es, die alte Dichtung zu entfernen, die Fuge zu reinigen und neu abzudichten – aber nur so tief, dass die Entwässerung erhalten bleibt.
Zuerst den Putz prüfen. Kratze mit dem Fingernagel oder einem stumpfen Schaber an einer unauffälligen Stelle. Bröselt die oberste Schicht ab, ist das kein geeigneter Untergrund für einen reinen Klebehaken. Dann hilft nur, den Haken mechanisch zu verankern, etwa mit einer Schraube und einem passenden Dübel. Ein Klebehaken auf Altbauputz funktioniert nur, wenn der Putz fest, tragfähig und staubfrei ist. Bei losem oder hohlem Putz ist die Idee zum Scheitern verurteilt, egal wie lange man wartet.
Vor dem Streichen wird die Umgebung abgedeckt. Folie unter der Tür, Kreppband an der Zarge – aber nur an den Stellen, die wirklich Lack abbekommen könnten. Ein häufiger Fehler: zu viel Kreppband, das beim Abziehen frische Farbe mitreißt. Besser ist es, die Zarge mit einem dünnen Streifen abzukleben und die Tür selbst nur an den Kanten zu schützen. Wer die Tür aushängen kann, ohne die Bänder zu beschädigen, sollte das tun – das erleichtert das Arbeiten erheblich. Wer sie hängen lässt, arbeitet in mehreren dünnen Schichten und wartet zwischen den Gängen ausreichend lange.
PCM-Paneele enthalten Salzhydrate oder Paraffine in Mikrokapseln, die bei einer festgelegten Temperatur schmelzen und dabei Wärme binden. Für Wohnräume sind Produkte mit Schmelzpunkt um 22 bis 24 Grad Celsius sinnvoll. Wird der Schmelzpunkt zu niedrig gewählt, schmelzen die Kapseln schon an kühlen Tagen und der Effekt verpufft. Zu hoch gewählt, reagieren sie erst, wenn der Raum längst überhitzt ist. Paneele montiert man an der sonnenexponierten Innenwand oder unter der Decke, nicht hinter Schränken. Ein Luftspalt zur Wand von mindestens zwei Zentimetern verbessert die Konvektion. Ein häufiger Fehler: die Paneele flächig verkleben und mit dicken Tapeten überdecken. Dann bleibt die Oberfläche zu klein für den Luftaustausch.
Ein Sofa stellt man nicht nach Gefühl in den Raum, sondern nach Maßen. Bevor irgendjemand anhebt, sollten drei Dinge feststehen: wie viel Platz zwischen Sofa und Wand bleibt, wie weit der Fernseher entfernt steht und wo die Steckdosen sitzen. Wer diese Werte zuerst klärt, spart sich das Umstellen im Blindflug – und das oft mehrfache.
Beleuchtung wird fast immer vergessen. Ein Schrank ohne Licht wird zur schwarzen Fläche und drückt den Raum optisch zusammen. Eine indirekte Leiste über der Oberkante oder Spots in den offenen Fächern lösen das Problem. Achten Sie darauf, dass die Leuchten nicht blenden, wenn Sie im Bett liegen. Für kleine Räume gilt: helle Fronten und grifflose Türen lassen die Wand verschwinden. Dunkle, glänzende Oberflächen wirken dagegen wie ein Fremdkörper.
Vorhänge wirken zweifach. Ein dicker, lichtundurchlässiger Vorhang vor dem Fenster reduziert die solare Einstrahlung am Tag deutlich, wenn er geschlossen bleibt. Nachts sollte er geöffnet werden, damit die kühlere Außenluft über die Fensterscheibe abziehen kann. Ein Fehler ist, den Vorhang dauerhaft zuzuziehen: Dann staut sich die Wärme zwischen Vorhang und Glas und strahlt in den Raum zurück. Für den PCM-Effekt eignen sich Vorhangstoffe mit eingewebten Phasenwechselkapseln. Sie werden nach Herstellerangabe bei einer bestimmten Temperatur aktiv; die genaue Kennzeichnung sollte man vor dem Kauf prüfen, nicht nur die Optik.
Auch die Rückseite zählt. Steht der Schrank auf einer Außenwand, kann sich Feuchtigkeit dahinter sammeln. Lassen Sie einen Luftspalt von mindestens zwei Zentimetern oder montieren Sie eine Dampfsperre. Ein weiterer typischer Fehler: Schiebetüren in einem zu schmalen Raum. Sie brauchen seitlichen Platz zum Öffnen, sonst blockieren sie das Bett. Bei weniger als einem Meter Abstand vor dem Schrank sind Drehtüren oft die bessere Wahl, weil sie nur den halben Radius beanspruchen.
Ein Einbauschrank im Schlafzimmer scheitert selten am Platz, sondern an der Planung. Wer zuerst Regale kauft und dann den Raum ausmisst, verliert Stauraum und Geld. Messen Sie zuerst: Raumhöhe an der niedrigsten Stelle, Deckentiefe bis zur Schräge, Abstand zu Fenstern, Heizkörpern und Steckdosen. Notieren Sie auch, wie weit Türen und Fensterflügel aufschwingen. Erst danach legen Sie die Schranktiefe fest. 60 Zentimeter sind Standard für Kleiderbügel quer, 35 Zentimeter reichen für gefaltete Wäsche und Schuhe.
Prüfen Sie am Ende die Belüftung. Ein geschlossener Schrank braucht Luftzirkulation, sonst riecht die Kleidung muffig. Bohren Sie unsichtbare Lüftungsschlitze in den Korpus oder lassen Sie einen Spalt an der Rückwand. Wer diese Punkte vor dem Aufbau klärt, spart sich teure Nachbesserungen und hat einen Schrank, der zum Raum passt statt gegen ihn zu arbeiten.