Auf ein bis drei Quadratmetern entscheidet nicht der Geschmack, sondern die Geometrie. Bevor irgendetwas gekauft wird, messen: Breite und Tiefe des Raums, Abstand von der Wand zur Vorderkante des WC-Beckens, Höhe unter dem Fensterbrett, Position von Tür und Türanschlag. Diese Zahlen gehören auf Papier, nicht in den Kopf. Wer zuerst Regale bestellt und dann merkt, dass die Tür nicht mehr aufgeht, plant zweimal. Häufigster Fehler: ein tiefes Wandregal über dem WC, das beim Aufstehen den Kopf trifft.
Kalte Fensterlaibungen sind in Altbauten und Mietwohnungen ein häufiges Problem. Die Wand neben dem Fenster fühlt sich im Winter eisig an, die Heizung läuft ständig, und trotzdem bleibt der Raum zugig. Ursache ist meist eine sogenannte Wärmebrücke: Die Laibung ist oft nur dünn gemauert, manchmal sogar einschalig, und schließt direkt an das Mauerwerk an. Dadurch kühlt die Innenoberfläche stark ab, Feuchtigkeit aus der Raumluft schlägt sich dort nieder. Wer hier falsch dämmt, riskiert Schimmel statt Ersparnis.
Beim Rückbau zählt jede Vorbereitung, die vor dem Verlegen getroffen wurde. Eine lose verlegte Fläche lässt sich am einfachsten Reihe für Reihe wieder aufnehmen, wenn die erste Reihe sauber zugeschnitten und nicht mit Kleber fixiert wurde. Fotos vom Zustand vor der Verlegung, vom verlegten Aufbau und von der Dämmunterlage gehören in die Unterlagen. So lässt sich beim Auszug belegen, dass kein Kleber und keine Schrauben im alten Parkett stecken.
Typische Planungsfehler wiederholen sich: Es wird nur die Wand zu Wand gemessen, nicht zur Möbelvorderkante. Der Bewegungsraum wird vergessen, weil die Möbeltiefe allein schon passt. Türen werden in geöffnetem Zustand nicht berücksichtigt. Und es wird nur einmal gemessen, obwohl Böden, Sockelleisten und nachträglich montierte Heizkörper die Breite verändern. Prüfen Sie die Maße am besten mit Kreppband auf dem Boden: zwei Linien markieren die geplante Möbelfront, eine dritte den verbleibenden Weg. So sehen Sie sofort, ob der Durchgang trägt, was die Zeichnung verspricht.
Miss die Tiefe des Bodens von der Kniestockwand bis zur gegenüberliegenden Wand oder bis zur Dachschräge. Notiere auch die Tiefe der Schräge selbst, gemessen vom tiefsten Punkt bis zur Decke. Viele unterschätzen, dass sich die nutzbare Tiefe mit jedem Zentimeter Höhe ändert. Lege ein langes Lineal oder eine Wasserwaage an die Schräge und markiere die Stelle, an der die Höhe 1,20 Meter erreicht. Alles darunter ist reine Staufläche, alles darüber lässt sich als Sitzplatz oder Arbeitsfläche nutzen.
Stauraum entsteht fast immer durch Nischen statt durch Möbel. Ein schmales Aufsatzregal zwischen WC und Waschbecken, maximal 15 bis 20 Zentimeter tief, hält Toilettenpapier, Reinigungsmittel und Ersatzhandtücher. Besser ist ein Hochschrank in der Ecke hinter der Tür, der bis zur Decke reicht. Wer die Vorwandinstallation nutzen kann, gewinnt die beste Fläche: Ein Teil der Verkleidung lässt sich als flache Klappe für Bürste und Mittel öffnen. Darauf achten, dass Scharniere außerhalb des Spritzwasserbereichs liegen und die Klappe nach oben schwenkt, nicht nach vorn in den Raum.
Wer in einer Mietwohnung schwimmend verlegtes Klick-Vinyl auf einen vorhandenen Parkett- oder Dielenboden legt, muss drei Dinge gleichzeitig lösen: den Untergrund schonen, den Schall dämpfen und den Rückbau so vorbereiten, dass beim Auszug keine Diskussion entsteht. Der häufigste Fehler ist, direkt auf das alte Holz zu klicken. Das hält zwar eine Weile, hinterlässt aber Scheuerstellen, und genau die kosten bei der Übergabe Geld.
Unter der Liegefläche entsteht der eigentliche Gewinn. Wer dort einen Lernplatz einplant, braucht eine Arbeitsplatte mit mindestens 100 Zentimetern Breite und 60 Zentimetern Tiefe, dazu Licht, das von der Seite einfällt, nicht von hinten. Bei einer Liegehöhe von 140 Zentimetern bleibt unter einem Schreibtisch oft zu wenig Kopfraum für ein aufrecht sitzendes Grundschulkind. Besser sind dann 150 Zentimeter Liegehöhe oder ein Bett, das nur ein Ende hochstellt und den Schreibtisch daneben statt darunter platziert.
Licht und Materialien richtig setzen Ein Gäste-WC ohne Fenster braucht zwei Lichtquellen: eine helle Deckenleuchte mit warmweißem Licht und eine separate Beleuchtung am Spiegel, die das Gesicht von vorn ausleuchtet, nicht von oben Schatten wirft. Spiegelschränke mit integrierter Leuchte lösen beides, brauchen aber einen Stromanschluss – vor dem Fliesen legen. Ein Bewegungsmelder mit Nachlaufzeit ist praktischer als ein Schalter, weil Gäste ihn nicht suchen müssen. Bei der Farbtemperatur nicht unter 2700 Kelvin gehen, sonst wirkt der Raum klinisch.
An allen Wänden, Türzargen, Heizungsrohren und Türschwellen einen Rand von etwa einem Zentimeter frei lassen. Vinyl arbeitet bei Temperaturschwankungen, und ohne Dehnungsfuge wölbt sich die Fläche oder die Klickverbindung bricht. Die erste Reihe mit Abstandshaltern zur Wand setzen, jede weitere Reihe im Versatz von mindestens dreißig Zentimetern verlegen. Beim Klicken die Dielen flach einlegen und erst dann nach unten drücken, nicht schräg verkanten. Ein Gummihammer mit Schlagklotz hilft an engen Stellen.