Decken sind schwieriger, weil Trittschall von oben kommt. Eine abgehängte Decke mit federgelagerten Profilen und Schalldämmplatten reduziert den Luftschall. Gegen Trittschall hilft nur ein schwimmender Boden im oberen Geschoss – das ist ohne Sanierung kaum machbar. Eine Alternative ist ein Teppich mit dicker Unterlage. Er dämpft den Schall im Raum selbst und reduziert die Reflexion. Wer eine Holzdecke hat, kann diese von unten mit einer zweiten Lage beplanken. Wichtig ist die Entkopplung: Die neue Decke darf die alte Decke nicht berühren. Sonst wirkt sie wie ein Trommelfell und verstärkt den Schall sogar.
Fenster, Fugen und Rollokästen zuerst Undichte Fenster sind die häufigste Ursache. Prüfen Sie mit einer Kerze oder einem Räucherstäbchen, wo Luft eindringt – dort geht auch Schall durch. Dichtungsprofile aus Gummi oder Silikon lassen sich selbst zuschneiden und in den Falz kleben. Achten Sie darauf, dass die Dichtung nicht das Schließen blockiert und keine Feuchtigkeit einschließt. Rollokästen sind oft eine direkte Schallbrücke zum Mauerwerk: Von innen mit schweren Mineralwolleplatten auskleiden, aber nicht pressen, sonst wirkt die Dämmung nicht. Ein häufiger Fehler ist, nur die Fensterlaibung zu dichten und den Rollokasten zu vergessen.
Wände und Decken leiten Körperschall weiter. Ein Wandteppich oder eine Akustikplatte an der lärmzugewandten Wand bringt wenig, wenn der Schall über das Mauerwerk kommt. Besser: Eine zweite, entkoppelte Schicht aus Gipskarton auf einer Unterkonstruktion mit elastischen Profilen. Das ist aufwendig, aber wirksam. Einfacher ist eine schwere Regalwand mit dicht gefüllten Büchern oder Kleidern – Masse dämpft tiefe Töne, während dünne Schaumstoffe nur hohe Frequenzen schlucken. Ein typischer Fehler ist der Einsatz von Noppenschaum an der Wand: Er verändert den Klang im Raum, dämmt aber kaum gegen Außenlärm.
Im Reihenhaus kommen zwei weitere Wege infrage, die ohne Großumbau auskommen. Erstens: die Aufstellung verschieben, weg von der gemeinsamen Trennwand, hin zu einer freieren Fläche mit Abstand zur Fassade. Schon wenige Dezimeter Abstand verringern die Ankopplung an das Mauerwerk spürbar. Zweitens: eine schallabsorbierende Wand hinter oder neben dem Gerät, etwa eine dichte, schwere Platte mit Abstand zur Hauswand. Sie reflektiert den Schall nicht zurück auf die Nachbarfassade und reduziert die Pegelspitzen an der Grenze.
Für die Nacht helfen zusätzliche Vorsatzscheiben aus Acrylglas, die mit Magnetband auf den Fensterrahmen gesetzt werden. Sie kosten weniger als neue Fenster und dämpfen spürbar, wenn der Spalt zwischen Scheibe und Rahmen sauber mit Schaumstoff oder Filz abgedichtet wird. Wer sie nur auflegt, ohne den Rand zu schließen, hört kaum einen Unterschied.
Zwischen den Lagen sollte man auf eine durchgehende Auflagefläche achten. Steht eine kleinere Kiste auf einer größeren, ist der Rand der unteren Kiste die eigentliche Auflage – dort sammelt sich der Druck. Besser ist es, Kisten mit gleicher Grundfläche paarweise zu stapeln und unterschiedliche Formate in getrennten Türmen zu lagern. Wer unbedingt mischen muss, legt ein flaches, stabiles Brett oder eine dünne Platte zwischen die Lagen. Das kostet kaum Platz und verteilt das Gewicht auf die gesamte Deckelfläche.
Möbel können Schall schlucken oder reflektieren. Schwere Vorhänge vor der Fensternische, ein Teppich mit Filzunterlage und Polstermöbel an den Wänden nehmen Nachhall heraus. Stellen Sie nichts direkt an die Außenwand, wenn diese den Schall überträgt – ein Abstand von einigen Zentimetern verhindert, dass Regale als Membran mitschwingen. Am Ende gilt: Erst messen, wo der Lärm wirklich eindringt, dann gezielt dichten und Masse aufbauen. Wer wahllos Schaumstoff klebt, gibt Geld aus, ohne dass es leiser wird.
So wird die Laibung fachgerecht gedäm
Welche Fehler die meisten Moosflächen innerhalb weniger Wochen ruinieren Der zweite häufige Fehler ist zu viel Licht. Direkte Sonneneinstrahlung trocknet die feinen Blättchen aus und führt zu gelbbraunen Stellen. Ein Platz mit hellem, indirektem Licht oder sogar halbschattige Lagen sind ideal. Ebenso problematisch ist Heizungsluft: Sie senkt die Luftfeuchtigkeit und lässt das Moos austrocknen. Ein Standort abseits von Heizkörpern und zugigen Fenstern verlängert die Lebensdauer deutlich. Wer das Moos in einem Gefäß hält, sollte dieses nicht luftdicht verschließen, sondern für einen langsamen Luftaustausch sorgen.
Für größere Flächen an der Wand eignen sich Rahmen mit feinem Gittergewebe, hinter dem das Moos auf einem feuchten Vlies liegt. Das Vlies wird regelmäßig mit Wasser besprüht, überschüssiges Wasser läuft nach unten ab. Solche Flächen müssen alle zwei bis drei Tage kontrolliert werden. Ein Tropfblech oder eine wasserdichte Unterlage schützt Möbel und Boden. Wer das Moos lieber in Schalen hält, verwendet flache Gefäße mit Abzugsloch, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Eine dünne Schicht Aktivkohle im Boden verhindert Geruchsbildung.