Eine Spiegelwand vergrößert den Raum optisch, bringt Tageslicht in dunkle Ecken und lässt ein Wohnzimmer sofort großzügiger wirken. Der Effekt verpufft jedoch, wenn die Fläche falsch gewählt, der Untergrund nicht vorbereitet oder die Montage schlampig ausgeführt wird. Wer die folgenden Punkte vor dem Kauf und vor dem ersten Bohrer durchgeht, vermeidet teure Fehler und muss nicht nachbessern.
Der wichtigste Schritt ist die Kontrolle des Untergrunds. Gipskartonwände tragen schwere Spiegel nur mit geeigneten Dübeln; bei alten, bröckeligen Putzflächen ist eine stabile Trägerplatte aus Holz oder ein verschraubter Rahmen sinnvoll. Die Wand muss eben sein. Unebenheiten von mehr als zwei Millimetern führen dazu, dass die Spiegelkanten nicht bündig abschließen und Fugen sichtbar bleiben. Vor dem Bohren werden Leitungen mit einem Suchgerät geortet, sonst drohen Kurzschluss oder Wasserschaden. Bei Mietwohnungen ist außerdem die Zustimmung der Verwaltung einzuholen, wenn in die Bausubstanz eingegriffen wird.
Normale Wandfarbe ist ungeeignet. Ein Heizkörper dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich beim Abkühlen zusammen – der Lack muss diese Bewegung mitmachen. Geeignet sind spezielle Heizkörperlacke auf Acryl- oder Alkydharzbasis. Acryllacke sind wasserverdünnbar, geruchsarm und trocknen schneller, haften aber auf glatten alten Lackschichten weniger gut. Alkydharzlacke sind lösemittelhaltig, sehr widerstandsfähig und decken besser, brauchen aber länger zum Trocknen und riechen intensiv. Für stark beanspruchte Heizkörper in Fluren oder Bädern ist Alkydharz die robustere Wahl. Wichtig: Nie zwei verschiedene Lacktypen übereinander streichen, ohne die Verträglichkeit zu prüfen.
Vorhänge in einer Mietwohnung lassen sich ohne große Umbauten anbringen, wenn die Befestigungsart zur Wand und zum Gewicht des Stoffes passt. Zuerst wird gemessen: Die Schiene oder Stange sollte mindestens 20 cm über die Fensterlaibung hinausragen, damit der Vorhang das Fenster seitlich abdeckt. Bei Deckenmontage zählt der Abstand zur Wand, bei Wandmontage die Höhe über dem Fenster. Wer zu knapp plant, sieht später Lichtspalte oder der Stoff schleift am Boden.
Robuste Aufbauten statt wackliger Stap
Tapete entfernen statt überstreichen Zum Ablösen die Bahnen mit warmem Wasser und einem Schwamm oder einer Sprühflasche durchnässen. Bei wasserfesten Tapeten vorher die Oberfläche mit einem Tapetenritzer anrauen, damit das Wasser eindringt. Nach zehn bis fünfzehn Minuten löst sich der Kleister, und die Bahnen lassen sich von unten nach oben abziehen. Rückstände mit einem Spachtel entfernen, ohne in den Putz zu schneiden. Sind Gipskartonplatten darunter, besonders vorsichtig arbeiten, weil die Pappschicht schnell einreißt.
Typische Fehler sind zu wenig Trockenzeit zwischen Spachteln und Grundieren, das Überstreichen einer noch feuchten Wand und das Sparen an der Grundierung. Wer diese Punkte beachtet, bekommt eine Wand, die nach dem Anstrich gleichmäßig und glatt aussieht. Kontrolle bei Tageslicht und mit der Hand über die Fläche streichen zeigt, ob die Arbeit wirklich fertig ist.
Beim Tapezieren die Bahnen stumpf aneinander stoßen, nicht überlappen. Überlappungen erzeugen nach dem Trocknen sichtbare Kanten, die auch mit Farbe nicht verschwinden. Kleister gleichmäßig auftragen und die Bahnen mit einer Tapezierbürste andrücken, damit keine Luftblasen bleiben. Nach dem Trocknen die Wand bei gutem Licht prüfen: Streiflicht zeigt jede Welle. Erst dann streichen, und zwar mit einer Rolle mit kurzem Flor, damit die Farbe nicht erneut Struktur aufträgt.
Der wichtigste Schritt ist die Prüfung des Untergrunds. Eine raue Strukturtapete lässt sich nicht durch bloßes Überstreichen glätten. Die Prägung bleibt sichtbar, weil Farbe nur die Oberfläche benetzt, nicht die Form verändert. Wer trotzdem streicht, erhält eine ungleichmäßige Optik und häufig Risse an den Nähten. Deshalb gilt: Zuerst die Tapete entfernen, den Putz prüfen und kleine Löcher mit Spachtelmasse schließen. Erst danach entsteht eine Fläche, die wirklich glatt wirkt.
Nach dem Entfernen die Wand abschleifen, staubabsaugen und grundieren. Eine Tiefengrundierung verhindert, dass der neue Untergrund zu schnell Wasser zieht. Kleine Unebenheiten mit Feinspachtel ausgleichen und nach dem Trocknen mit Schleifpapier glätten. Erst wenn die Wand eben und sauber ist, kann eine glatte Tapete oder VliesTapete aufgezogen werden. Diese dünnen Bahnen kaschieren keine groben Fehler, sie betonen sie sogar.
Eine raue Tapete wirkt nach dem Streichen oft unruhig, weil die Prägung das Licht bricht und jede Unebenheit betont. Wer eine glatte Oberfläche will, muss zuerst entscheiden, ob die Tapete nur optisch geglättet oder vollständig entfernt und durch eine glatte Unterlage ersetzt wird. Beide Wege führen zum Ziel, verlangen aber unterschiedliche Vorarbeit. Ohne diese Vorarbeit hält keine Farbe dauerhaft, und nach einigen Monaten zeichnen sich die Bahnen wieder ab.