Das richtige Werkzeug erleichtert die Arbeit erheblich. Ein breiter Tapezierpinsel, eine scharfe Schere oder ein Cuttermesser, ein Nahtroller und ein sauberer Eimer für den Kleister gehören dazu. Der Kleister wird nach Herstellerangabe angerührt und quillt einige Minuten. Zu dünner Kleister lässt die Tapete wieder abfallen, zu dicker verhindert ein glattes Anliegen. Die Wand satt, aber nicht tropfnass einstreichen.
Unabhängig von der Methode gelten zwei Grundregeln. Erstens: lieber zwei dünne Schichten als eine dicke. Eine zu mächtige Schicht trocknet ungleichmäßig, reißt oder haftet schlecht. Zweitens: Zwischen den Schichten ausreichend warten. Die angegebene Trockenzeit bezieht sich auf ideale Bedingungen; bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Kälte verlängert sie sich deutlich. Wer zu früh nachstreicht, zieht die halbgetrocknete Schicht wieder auf und erzeugt Streifen. Bei stark deckenden Farben reichen oft zwei Anstriche, bei einem deutlichen Farbwechsel von dunkel zu hell können drei nötig sein.
Unterbauleuchten in einer Küchenzeile verbessern die Arbeitsbeleuchtung erheblich, besonders über der Arbeitsplatte. Bevor man jedoch Bohrlöcher setzt oder Kabel verlegt, sollte die Planung stehen. Zunächst wird der Strombedarf ermittelt: LED-Leisten mit niedriger Leistung benötigen oft nur ein dünnes Kabel, während ältere Leuchtstoffröhren mehr Strom ziehen. Ein Blick auf das Typenschild der geplanten Leuchten zeigt Spannung und Leistung. Wer unsicher ist, ob ein vorhandener Stromkreis ausreicht, zieht eine Fachkraft hinzu. Ein häufiger Fehler ist, die Leuchten erst nach dem Fliesenlegen zu planen – dann liegen Kabel und Schalter an ungünstigen Stellen.
Ein unterschätzter Punkt ist die Farbtemperatur. Für Arbeitsflächen eignet sich neutralweißes Licht um 4000 Kelvin, das Farben natürlich wiedergibt. Zu warmes Licht lässt Lebensmittel unappetitlich wirken, zu kaltes Licht ermüdet die Augen. Auch die Helligkeit sollte zur Raumgröße passen: Eine einzelne Leiste reicht oft nicht aus, um eine lange Zeile auszuleuchten. Besser sind mehrere kürzere Leuchten, die sich separat schalten lassen. Wer dimmbare Leuchten wählt, kann die Beleuchtung an die Tageszeit anpassen. Ein letzter TiNach dem Einbau alle Funktionen testen, bevor die Schränke wieder eingeräumt werden. So lassen sich Fehler korrigieren, ohne alles wieder auszuräumen.
Zuerst muss der Untergrund stimmen. Alte Silikonreste, Fugenmörtel und Klebereste werden vollständig entfernt, nicht nur überstrichen. Ein Fugenkratzer oder ein scharfes Messer leisten hier gute Arbeit. Danach saugt man den Staub ab und prüft, ob der Untergrund trocken, tragfähig und fettfrei ist. Auf feuchtem oder sandendem Untergrund hält später keine Dichtmasse. In Ecken und an Wannenrändern empfiehlt sich ein Dichtband, das in die Flüssigabdichtung eingebettet wird.
Ein Klapptisch lohnt sich, wenn der Balkon auch als Durchgang, zum Trocknen von Wäsche oder als Abstellfläche dient. Wandmontierte Modelle mit zwei Konsolen sparen den Boden unter der Platte, stehen aber im Weg, sobald sie ausgeklappt sind. Standmodelle mit Scherenmechanik sind flexibler, benötigen jedoch eine ebene Fläche und kippen auf unebenem Belag schneller. Bei Stühlen gilt: Klappstühle lassen sich stapeln oder an die Wand hängen, sind aber selten bequem genug für ein längeres Essen. Wer den Balkon täglich nutzt, sollte einen festen Stuhl mit flachem Profil einplanen und nur den zweiten Sitz klappbar halten. Als Sitzhöhe passt 44 bis 46 Zentimeter, damit die Tischplatte bei 72 bis 75 Zentimetern liegt.
Die richtige Position und Montagehöhe finden Unterbauleuchten werden an der Unterseite der Oberschränke befestigt. Die Montagehöhe richtet sich nach der Arbeitsplatte: In der Regel liegt die Unterkante der Leuchte etwa 40 bis 50 Zentimeter über der Arbeitsfläche. Zu tief montiert, blenden sie beim Arbeiten; zu hoch, entsteht ein Schattenwurf. Auch der Abstand zur Wand ist wichtig: Leuchten mit diffuser Abstrahlung sollten bündig mit der Schrankvorderkante abschließen, damit Licht gleichmäßig auf die Fläche fällt. Bei mehreren Schränken empfiehlt es sich, die Leuchten in einer Linie auszurichten. Eine Wasserwaage und ein dünner Faden helfen, die Flucht zu halten. Wer hier schludert, sieht später unschöne Versätze.
Vor dem Kauf die Summe aller Kabelquerschnitte messen und großzügig aufrunden. Zwei Stromleitungen mit je drei Adern belegen deutlich mehr Raum als ein flaches Antennenkabel. Wer hier knapp kalkuliert, quetscht die Kabel später ein und riskiert Isolationsschäden.
Für die Stromversorgung gibt es mehrere Wege. Am saubersten ist ein eigener Stromkreis mit einem Schalter oder einem Bewegungsmelder. Wer keine neuen Kabel ziehen will, kann auf Funksteckdosen oder auf Leuchten mit integriertem Akku zurückgreifen. Bei der Verkabelung ist darauf zu achten, dass die Leitungen nicht gequetscht werden und ausreichend Zugentlastung haben. Löcher für Kabeldurchführungen sollten mit einer Tülle versehen werden, damit die Isolierung nicht aufscheuert. Besonders in Feuchträumen oder in der Nähe der Spüle ist ein FI-Schutzschalter Pflicht. Wer sich mit Elektroinstallation nicht auskennt, lässt die Anschlussarbeiten von einem Elektriker ausführen – das ist keine übertriebene Vorsicht, sondern Standard.