Im Home Office ist der Bodenbelag besonders beansprucht. Ein Stuhl mit Rollen drückt den Flor platt und hinterlässt nach Monaten sichtbare Spuren. Abhilfe schafft eine dünne, harte Bodenmatte unter dem Arbeitsbereich oder ein Teppich mit sehr kurzem, dichtem Flor. Wer viel steht, sollte auf eine dämpfende Unterlage achten, sonst leiden Knie und Rücken. Im Flur zählt vor allem Rutschfestigkeit und leichte Reinigung: Ein Läufer mit Gummirücken bleibt an Ort und Stelle und lässt sich absaugen, ohne dass er verrutscht. Wer hier auf Langflor setzt, sammelt Schmutz und Feuchtigkeit, was auf Dauer unangenehm riecht.
Wenn Dichtprofile erneuert werden, kommt es auf die Passform an. Eine zu dünne Dichtung schließt nicht, eine zu dicke verhindert das Schließen oder drückt die Tür aus dem Rahmen. Wichtig ist außerdem der Werkstoff: Für den Schallschutz sind dichtere Profile mit Hohlkammer oder Lippenform besser geeignet als offenzelliger Schaumstoff. Beim Einbau darauf achten, dass die Dichtung in der Nut durchgehend anliegt und an den Ecken nicht gestückelt wird. Stoßstellen sind Schwachpunkte, an denen der Schall ungehindert durchtritt.
Ein häufiger Fehler ist der Glaube, eine neue Dichtung allein löse das Problem. Wenn die Spaltmaße nicht stimmen, nutzt das beste Profil wenig. Umgekehrt bringt eine perfekte Justierung nichts, wenn die Dichtung zerbröselt. Beides gehört zusammen und sollte in einem Arbeitsgang geprüft werden. Ebenfalls unterschätzt: der Bodenübergang. Dort reicht eine umlaufende Bürste oft nicht aus, weil der Spalt zu groß bleibt. Eine Absenkdichtung, die beim Schließen mechanisch ausfährt, schließt diese Lücke zuverlässig.
Zunächst lohnt ein nüchterner Blick auf den Ist-Zustand. Dichtprofile sitzen in der Regel in der Zarge oder am Türblatt und bestehen aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff. Mit der Zeit werden sie hart, verformen sich oder lösen sich aus der Nut. Prüfen lässt sich das ohne Werkzeug: Tür schließen, dann mit der Hand über die Dichtung fahren. Sitzt sie fest und federt sie noch, ist sie brauchbar. Ist sie spröde oder flachgedrückt, dichtet sie nicht mehr. Ein zweiter Test: ein Blatt Papier zwischen Tür und Zarge klemmen und herausziehen. Lässt es sich mühelos und ohne Widerstand bewegen, ist der Anpressdruck zu gering.
Die Dämmplatten für die Laibung werden passgenau zugeschnitten und vollflächig verklebt. Hohlräume zwischen Dämmung und Untergrund sind zu vermeiden, weil sich dort Kondenswasser bildet. An der Innenecke zur Wand darf die Dämmung nicht einfach enden, sondern muss überlappend mit der Wanddämmung verbunden werden. Läuft die Laibungsdämmung stumpf gegen die Wand, entsteht genau dort eine Wärmebrücke. Die Platten werden daher mit einem Versatz eingebaut, sodass die Stoßkante nicht mit der Wandkante übereinstimmt.
Die häufigsten Fehler betreffen die Planung, nicht die handwerkliche Ausführung. Nischen werden nicht ausgemessen, sondern geschätzt. Steckdosen und Heizkörper werden übersehen, sodass das Regal später nicht passt. Zu tiefe Einbauten nehmen Licht weg und lassen den Raum kleiner wirken. Helle Oberflächen und offene Fächer wirken optisch leichter als geschlossene dunkle Blöcke. Wer unsicher ist, baut zuerst ein Regal in einer Nische und prüft, wie sich der Raum verändert, bevor weitere Klappen oder Bänke folgen.
Zum Abschluss wird die Innenecke kontrolliert. Ein Infrarotthermometer zeigt, ob die Temperatur dort deutlich niedriger ist als auf der Wandfläche. Ist das der Fall, sitzt die Dämmung nicht hohlraumfrei oder die Fuge ist nicht dicht. Dann muss nachgebessert werden, bevor der Innenputz aufgetragen wird. Wer diese Kontrolle überspringt, merkt den Fehler erst, wenn der Schimmel sichtbar wird. Die Dämmung der Laibung ist nur so gut wie die Fugen, die darunter liegen.
Vor dem Dämmen muss die Laibung vollständig freigelegt und geprüft werden. Der Putz wird bis auf den tragenden Untergrund entfernt, alte Dichtstoffe und Bauschaumreste werden aus den Fugen gekratzt. Ein Blick auf die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zeigt, ob eine Fuge vorhanden ist oder ob der Rahmen direkt anliegt. Fehlt die Fuge, kann keine dauerhafte Abdichtung entstehen. In diesem Fall wird der Rahmen vorsichtig vom Mauerwerk getrennt, damit ein Spalt für die Dichtung entsteht.
Fugen richtig schließen, bevor die Dämmung kommt Die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk wird in zwei Schritten geschlossen. Zuerst kommt ein vorkomprimiertes Dichtband oder ein geeigneter Schaum in die Fuge, der sich vollflächig an beide Seiten anlegt. Danach folgt eine dauerelastische Dichtmasse, die außen und innen aufgetragen wird. Wichtig ist, dass die Dichtmasse nicht nur auf dem Putz klebt, sondern den Spalt wirklich ausfüllt. Ein häufiger Fehler ist, die Fuge nur außen zu verschließen. Dann kann Feuchtigkeit von innen nicht entweichen und sucht sich einen Weg durch die Dämmung.
Farbe ist kein Geschmacksthema, sondern Physik. Ein Raum mit vier weißen Wänden wirkt nicht automatisch größer, sondern oft flach. Besser: zwei lange Wände in einem hellen Ton, die Stirnwände in einem leicht dunkleren, verwandten Farbton. So entsteht Tiefe, ohne dass der Raum zerbricht. Decke und Boden sollten nie identisch gestrichen werden, sonst verschwimmen die Kanten und der Raum wirkt niedriger. Ein häufiger Fehler ist auch der dunkle Boden in einem schmalen Flur: Er zieht den Blick nach unten und lässt die Wände zusammenrücken.