Die Farbfläche richtig ansetzen Messen Sie zunächst die Raumhöhe. Liegt sie über etwa 3,20 Meter, kann die Farbfläche großzügig ausfallen. Als Faustregel gilt: Die Fläche sollte mindestens 40 bis 60 Zentimeter unterhalb der Decke enden. Wer zu tief geht, erdrückt den Raum. Wer zu wenig Fläche streicht, erzielt keinen Effekt. Wichtig ist eine saubere, gerade Abschlusskante. Diese lässt sich mit Kreppband abkleben. Läuft die Kante wellig, wirkt der ganze Raum unruhig. Ein Bleistiftstrich entlang einer Wasserwaage hilft beim Abkleben.
Hohe Decken in Altbauten wirken großzügig, können aber auch kahl und ungemütlich erscheinen. Wer den Raum optisch senken will, arbeitet mit Farbe, nicht mit abgehängten Decken. Die Grundregel: Dunkle oder satte Töne ziehen optisch nach unten, helle Töne heben an. Eine dunkle Decke allein wirkt oft wie ein Fremdkörper. Besser ist es, eine durchgehende Farbfläche von der Decke über den oberen Wandbereich zu ziehen. So entsteht eine visuelle Kante, die den Raum optisch abschließt.
Der Raum hinter einer Tür wird meistens ignoriert, obwohl er bei einer Türbreite von 60 bis 90 Zentimetern und einer Wandtiefe von 10 bis 15 Zentimetern einiges an Volumen hergibt. Wer hier einen Schrank plant, muss allerdings anders denken als bei einer normalen Schrankwand: Die Tür braucht ihren Schwenkbereich, und dahinter liegt oft eine Nische, die nur mit passenden Einbauten nutzbar wird. Bevor irgendetwas gekauft oder gebaut wird, lohnt sich eine genaue Messung: Türblattbreite, Öffnungsradius bis zur Wand, lichte Tiefe zwischen Wand und Türzarge, Höhe bis zur Decke. Erst diese Zahlen entscheiden, ob ein flacher Einbauschrank, Regale oder nur Hakenleisten infrage kommen.
Auszüge richtig dimensionieren In flachen Schränken sind Auszüge die einzige Möglichkeit, den Inhalt zu erreichen, ohne alles herauszuräumen. Vollauszüge benötigen seitlich nur wenige Millimeter Spiel, aber sie brauchen eine stabile Rückwand und einen Korpus, der sich nicht verzieht. Bei geringer Tiefe sind Schubkästen mit niedriger Bauhöhe sinnvoll, weil hohe Zargen in schmalen Fächern kippen. Die Führung sollte auf der Bodenplatte oder an der Seitenwand verschraubt werden, nicht nur gesteckt. Wer Auszüge hinter einer Tür plant, prüft zusätzlich den Griff: Er darf im geöffneten Zustand nicht an der Türzarge schleifen. Bewährt hat sich eine Griffleiste an der oberen Kante statt eines vorstehenden Knaufs.
Ventilation wird bei dieser Bauform oft vergessen. Ein Schrank hinter der Tür liegt an einer Außen- oder Innenwand, die kalt sein kann, und die eingeschlossene Luft feuchtet Kleidung und Schuhe auf. Ohne Luftaustausch bilden sich Schimmel und Geruch. Wer keinen Lüftungsschlitz in der Rückwand einplanen kann, sollte mindestens den Korpus nicht bündig an die Wand dichten; ein Abstand von zwei bis drei Zentimetern reicht für die Zirkulation. Alternativ lassen sich in die Seitenwangen kleine Bohrungen setzen, die von außen nicht sichtbar sind. Bei Schränken vor einer Außenwand ist eine dünne Dämmplatte an der Rückseite sinnvoll, damit das kalte Mauerwerk nicht direkt an die Kleidung grenzt.
Beginnen Sie mit der umlaufenden Dichtung im Rahmen. Entscheidend ist nicht die Dicke, sondern der Anpressdruck: Das Türblatt muss die Dichtung auf etwa ein Drittel ihrer Stärke zusammendrücken. Eine zu dünne Dichtung schließt nicht, eine zu dicke verhindert das Einrasten des Schlosses. Typische Fehler sind das Verkleben auf staubigem oder fettigem Untergrund und das Stoßen der Dichtung in Ecken – dort entstehen Fugen. Reinigen Sie den Rahmen, schneiden Sie die Dichtung mit Gehrung, und prüfen Sie nach dem Einbau mit einem Blatt Papier, ob es sich an jeder Stelle gleich schwer herausziehen lässt.
Pflege: Weniger ist mehr – aber richt
Die Tiefe ist der kritische Punkt. Ein Standard-Kleiderschrank mit 60 Zentimetern Tiefe blockiert die Tür fast immer. Realistisch sind Schränke mit 20 bis maximal 35 Zentimetern Tiefe, in die Kleidung nicht hängend, sondern gefaltet, gerollt oder auf flachen Bügeln liegt. Wer hängende Hemden oder Jacken unterbringen will, plant entweder eine offene Nische, in der die Kleidung parallel zur Wand hängt, oder er verzichtet auf einen Schrank und montiert eine Wandschiene mit Haken. Ein typischer Fehler ist der Einbau eines tiefen Korpus, bei dem die Tür später nur noch mit Gewalt oder gar nicht mehr aufgeht.
Für die Beleuchtung reicht meist ein LED-Band oder eine flache Leuchte, die an der Unterseite der Treppe befestigt wird. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht über die Trittstufen laufen und keine Wärmequelle in der Nähe von Papier oder Textilien liegt. Steckdosen sollten vor dem Einbau gesetzt werden, nicht danach. Wer mietet, wählt besser Lösungen, die ohne Bohren in die Treppe selbst auskommen — Keile, Spanner oder freistehende Regale lassen sich rückstandsfrei entfernen.
Licht in kleinen Küchen sollte dreifach geplant sein. Eine Deckenleuchte allein erzeugt Schatten auf der Arbeitsfläche, genau dort, wo geschnitten wird. Besser sind Leisten unter den Oberschränken, die die Arbeitsplatte direkt ausleuchten, plus eine separate Leuchte über Spüle oder Herd. Wer nur eine einzige Lichtquelle setzt, arbeitet dauerhaft im eigenen Schatten. Achten Sie darauf, dass die Lichtfarbe neutral ist, sonst wirken Lebensmittel und Oberflächen verfälscht.