Die Trocknung kann Wochen dauern. Heizung aufdrehen, regelmäßig lüften und gegebenenfalls einen Bautrockner aufstellen. Bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk reicht oberflächliches Trocknen nicht aus. In solchen Fällen muss die Decke geöffnet oder der Putz entfernt werden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Erst wenn die Restfeuchte unter zwei Prozent liegt, ist der Untergrund bereit. Wer zu früh streicht, riskiert, dass die wasserlöslichen Inhaltsstoffe des alten Anstrichs wieder durchschlagen und hässliche braune Ränder entstehen.
Für die Abdichtung der Schachtwände zur Kellerwand gilt: mineralische Dichtungsschlämme ist nur sinnvoll, wenn der Untergrund tragfähig und frei von Salzen ist. Auf salzbelastetem Putz hält keine Schlämme dauerhaft. Dort wird die alte Schicht bis zum tragfähigen Untergrund entfernt, grundiert und mit einer starren, rissüberbrückenden Dichtungsschlämme neu aufgebaut. Der Anschluss zwischen Schachtwand und Kelleraußenwand ist die kritischste Stelle. Hier gehört ein Dichtband oder eine Kehlfuge aus dauerelastischem Material hinein, nicht nur eine Fuge Silikon.
Typische Fehler: Dübel ohne Vorbohren eindrehen, zu kurze Schrauben verwenden oder das Regal nur an einer dünnen Stelle der Platte befestigen. Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, eine zweite Lage Gipskarton mache die Wand tragfähig genug für schwere Lasten. Auch das Nachziehen der Schrauben nach Monaten wird vergessen, obwohl sich die Platte setzt. Wer unsicher ist, prüft die Befestigung mit einem kurzen Ruck, bevor das Regal beladen wird.
Ein Lichtschacht ist die häufigste Eintrittspforte für Feuchtigkeit im Keller. Nicht weil er schlecht gebaut wäre, sondern weil die Abdichtung an der falschen Stelle endet. Die Wand, die den Schacht vom Erdreich trennt, ist nur eine von mehreren Schwachstellen. Wer nur die Gitterabdeckung neu streicht oder Silikon in die Fugen drückt, hält Wasser für wenige Monate fern und schafft sich ein größeres Problem: Die Feuchtigkeit sitzt dann unter der Versiegelung und arbeitet in die Wand.
Licht lässt sich ohne Deckenbohrung über eine Klemmleuchte mit Schraubzwinge an der Oberschrankkante nachrüsten. Wichtig ist ein flach ausgerichteter Strahl auf die Arbeitsfläche, nicht gegen die Wand, sonst blenden Sie sich selbst. Batterie- oder akkubetriebene Leisten unter dem Hängeschrank sind eine zweite Option, benötigen aber regelmäßiges Nachladen. Verzichten Sie auf Leuchten mit Saugnapf an gefliesten Flächen – sie halten selten länger als ein paar Tage und fallen auf die Herdplatte.
Ein feuchter Keller entsteht selten durch eine einzige Ursache. Der Lichtschacht vor dem Kellerfenster ist jedoch ein typischer Schwachpunkt. Er sammelt Regenwasser, Laub und Schmutz, und wenn die Ableitung verstopft ist, drückt das Wasser durch die Fugen in den Keller. Wer das Problem dauerhaft lösen will, muss zwei Dinge trennen: das Abdichten gegen Spritzwasser und das Entwässern von eindringendem Wasser. Beide Maßnahmen greifen ineinander, ersetzen sich aber nicht.
Nach dem Streichen sollte die Decke mehrere Tage ungestört trocknen. Lüften Sie regelmäßig, aber vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Heizluft, die die Farbe zu schnell austrocknen lässt. Risse oder Blasen, die nach dem Trocknen auftreten, deuten auf Feuchtigkeit im Untergrund hin. Dann muss die Stelle erneut geöffnet und getrocknet werden. Prüfen Sie außerdem, ob der Rohrbruch wirklich dauerhaft behoben ist. Ein zweiter Wasseraustritt zerstört jede neue Farbschicht. Bei Unsicherheit holen Sie einen Fachmann für Leckortung oder Trocknung hinzu. Eine gewissenhafte Vorarbeit spart später viel Ärger und Kosten.
Bei Kondensat hilft keine Abdichtung, sondern nur Lüften und Dämmen. Stoßlüften mehrmals täglich, am besten mit Durchzug, senkt die Luftfeuchtigkeit schnell. Eine Dämmung der kalten Wandflächen von innen ist möglich, erfordert aber eine saubere Dampfbremse. Wird diese falsch verklebt, sammelt sich Feuchtigkeit dahinter und das Problem wird größer statt kleiner. Wer unsicher ist, sollte vor dem Dämmen die relative Luftfeuchtigkeit über einige Tage messen.
Ein Rohrbruch hinterlässt nicht nur nasse Wände, sondern oft auch einen hartnäckigen Wasserfleck an der Decke. Bevor Sie zur Farbrolle greifen, muss die Ursache behoben und die Decke vollständig getrocknet sein. Sonst blättert die Farbe ab, Schimmel breitet sich aus und der Fleck kehrt zurück. Prüfen Sie zuerst, ob das Leck wirklich repariert ist. Drehen Sie das Wasser ab und beobachten Sie die Stelle über mehrere Tage. Feuchtigkeitsmessgeräte oder ein einfacher Test mit einer Folie helfen: Kleben Sie ein Stück Plastikfolie für 24 Stunden auf die Decke. Bildet sich Kondenswasser darunter, ist die Decke noch nass und darf nicht gestrichen werden.
Gipskartonwände bestehen aus einer dünnen Platte, die auf einer Unterkonstruktion aus Metallprofilen oder Holzlatten sitzt. Der Hohlraum dahinter ist der entscheidende Punkt: Eine Schraube allein findet dort keinen Halt, weil die Platte nur etwa 12,5 Millimeter stark ist und unter Zug sofort ausbricht. Wer ein Regal aufhängen will, muss deshalb entweder die Platte großflächig hintergreifen oder die Last in die dahinterliegende Unterkonstruktion leiten. Beides ist möglich, erfordert aber unterschiedliche Dübel und eine ehrliche Einschätzung des Gewichts.