Beginnen Sie mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Messen Sie die freie Wandfläche über und neben der Arbeitsplatte, die Höhe zwischen Schrankoberkante und Decke sowie die Tiefe der vorhandenen Unterschränke. Notieren Sie, wo Steckdosen sitzen und wie weit Türen und Schubladen ausschwenken. Typischer Fehler: Es wird sofort gekauft, statt erst zu messen – später passt die Ablage nicht zwischen Wand und Schrank oder verdeckt den Lichtschalter.
Typische Fehler sind Abdichtungen ohne Haftung auf feuchtem Untergrund, Abläufe ohne Gefälle und Pumpen ohne Rückstauklappe. Ebenso wird oft vergessen, dass jede Abdichtung nur so gut ist wie ihr Anschluss an die Bauwerksabdichtung. Wer den Schacht isoliert betrachtet, dichtet gegen das Wasser ab, das von außen kommt, und öffnet dem Wasser von unten die Tür. Prüfen heißt hier: nach einem starken Regen kontrollieren, ob Wasser steht, ob es riecht und wo es zuerst auftaucht.
Klick-Vinyl auf Fliesen zu verlegen klingt verlockend: kein Kleber, kein Staub, bei Auszug einfach wieder rausnehmen. Genau diese Einfachheit verleitet dazu, den wichtigsten Schritt zu überspringen – die Prüfung des Untergrunds. Fliesen sind zwar fest und eben, aber sie haben Fugen. Und diese Fugen sind der Punkt, an dem die meisten Verlegungen scheitern.
Für die Abdichtung der Schachtwände zur Kellerwand gilt: mineralische Dichtungsschlämme ist nur sinnvoll, wenn der Untergrund tragfähig und frei von Salzen ist. Auf salzbelastetem Putz hält keine Schlämme dauerhaft. Dort wird die alte Schicht bis zum tragfähigen Untergrund entfernt, grundiert und mit einer starren, rissüberbrückenden Dichtungsschlämme neu aufgebaut. Der Anschluss zwischen Schachtwand und Kelleraußenwand ist die kritischste Stelle. Hier gehört ein Dichtband oder eine Kehlfuge aus dauerelastischem Material hinein, nicht nur eine Fuge Silikon.
Eine Heiznische ist eine Sollbruchstelle in der Gebäudehülle. Die Außenwand wird an dieser Stelle dünner, oft nur noch durch eine halbsteinstarke Schale gebildet. Die Folge: Im Winter kühlt diese Fläche stark aus, Raumluftfeuchte schlägt sich dort nieder, und das Mauerwerk wird über Jahre durchfeuchtet. Bevor gedämmt wird, muss klar sein, ob es sich um eine echte Wärmebrücke handelt oder nur um eine optisch unschöne Nische. Ein Blick auf den Wandaufbau im Schnitt oder eine Thermografieaufnahme bei kalten Außentemperaturen zeigt, wo die Oberflächentemperatur tatsächlich abfällt. Erst danach lohnt die Entscheidung, wie tief der Eingriff sein soll.
Ein Lichtschacht ist die häufigste Eintrittspforte für Feuchtigkeit im Keller. Nicht weil er schlecht gebaut wäre, sondern weil die Abdichtung an der falschen Stelle endet. Die Wand, die den Schacht vom Erdreich trennt, ist nur eine von mehreren Schwachstellen. Wer nur die Gitterabdeckung neu streicht oder Silikon in die Fugen drückt, hält Wasser für wenige Monate fern und schafft sich ein größeres Problem: Die Feuchtigkeit sitzt dann unter der Versiegelung und arbeitet in die Wand.
Ein weiteres Problem ist der Platz. In tiefen Unterputzdosen lässt sich ein Nachlaufrelais oft unterbringen, in flachen Dosen nicht. Dann muss eine Abzweigdose in der Nähe gesetzt werden, was zusätzliche Stemmarbeiten bedeutet. Wer zur Miete wohnt, sollte vorher klären, ob Eingriffe in die Elektroinstallation erlaubt sind. Grundsätzlich gilt: Arbeiten an der festen Elektroinstallation gehören in die Hände einer Elektrofachkraft. Das gilt besonders dann, wenn kein Schutzleiter vorhanden ist oder die Leitungen noch mit Stoff ummantelt sind.
Erst die Ursache, dann das Material Vor jeder Abdichtung muss klar sein, woher das Wasser kommt. Steht nach Starkregen Wasser im Schacht bis über die Ablauföffnung, liegt das Problem meist an der fehlenden oder verstopften Entwässerung. Läuft das Wasser an der Schachtwand in den Keller, ist die horizontale Sperre beschädigt oder nie bis zur Schachtwand geführt worden. Beides verlangt unterschiedliche Maßnahmen. Wer die Ursache nicht kennt, dichtet den Schacht ab, das Wasser sucht sich aber den Weg über die Bodenplatte.
Die Entwässerung beginnt bei der Schachtschleuse. Der Ablauf muss mindestens zwei Zentimeter unter dem tiefsten Punkt des Schachtes liegen, damit kein Wasser stehen bleibt. Ein einfacher Sinkkasten mit Geruchsverschluss hält Laub und Schlamm zurück. Läuft der Ablauf nicht ab, ist häufig die Drainageleitung verschlammt oder das Gefälle zur Versickerung zu gering. In Hanglagen reicht ein Ablauf ins Erdreich nicht, weil bei gesättigtem Boden kein Wasser mehr aufgenommen wird. Dann ist eine Pumpe im Schacht die zuverlässige Lösung. Sie braucht einen Schwimmerschalter und eine Rückstauklappe, sonst drückt bei vollem Kanal das Wasser zurück in den Keller.
Die Abdeckung darf nicht luftdicht schließen. Ein geschlossener Deckel verhindert die Verdunstung, das Kondensat schlägt sich an der kalten Schachtwand nieder und läuft in den Keller. Eine Abdeckung mit umlaufender Lüftung oder ein Gitterrost mit ausreichendem Querschnitt ist besser. Wer den Schacht zusätzlich gegen Oberflächenwasser sichern will, setzt eine Rinne vor die Abdeckung, die das Wasser seitlich am Schacht vorbeiführt. Der Schacht selbst bleibt trocken, weil kein Wasser mehr hineinläuft.
