Abgeplatzte Kanten lassen sich mit einem passenden Furnierstreifen reparieren. Der Streifen wird etwas größer zugeschnitten, mit wasserfestem Leim bestrichen und mit einem Bügeleisen bei mittlerer Temperatur aufgedrückt. Nach dem Abkühlen wird der Überstand vorsichtig bündig gefeilt, niemals quer zur Faser geschliffen. Typischer Fehler: zu viel Hitze, wodurch der Leim durchblutet und das Furnier wellig wird. Ebenfalls falsch ist es, den Streifen mit Sekundenkleber zu fixieren, weil dieser das Holz dunkel verfärbt.
Wer nur entwässert und nicht abdichtet, hält den Schacht trocken, aber nicht die Wand. Wer nur abdichtet und nicht entwässert, baut einen wasserdichten Behälter, in dem sich das Wasser sammelt. Beides zusammen ergibt erst eine funktionierende Lösung. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung nicht die Drainage blockiert. Der Ablauf muss immer tiefer liegen als die Dichtebene, sonst staut sich Wasser hinter der Schlämme.
Für die Kalkulation sind Maße wichtiger als Preise. Benötigt werden der Abstand zur nächsten Kaltwasserleitung, die Höhe des Abflusses über dem Boden, die Tiefe der Nische und der seitliche Abstand zu Wänden. Ein Standardgerät braucht etwa 60 Zentimeter Breite, 60 Zentimeter Tiefe und 85 Zentimeter Höhe; nach oben sollte Luft zum Ausschwingen bleiben. Der Ablauf muss mit Gefälle verlegt werden, sonst steht Wasser in der Leitung. Bei einem Bodenablauf ist ein Geruchsverschluss Pflicht, bei einem Siphon unter dem Waschbecken muss der Anschluss druckfest sein.
Der häufigste Fehler ist ein zu großer Ausschnitt. Wer mit der Stichsäge oder dem Multifunktionswerkzeug arbeitet, schneidet schnell über die Bleistiftlinie hinaus. Die Dose hält dann zwar, aber der Spalt bleibt sichtbar, weil die Abdeckung ihn nicht mehr überdeckt. Deshalb gilt: Den Ausschnitt immer eine Spur kleiner anlegen als die Dosenöffnung und anschließend mit einer Feile oder einem Cuttermesser nacharbeiten, bis die Dose satt und ohne Spiel sitzt. Ein kleiner Rand, der von der Abdeckung verdeckt wird, ist unproblematisch – ein zu großes Loch lässt sich dagegen kaum kaschieren.
Ein jährlicher Blick auf die Anlage vor der Heizperiode verhindert die meisten Ausfälle. Wer den Druck prüft, entlüftet und den Thermostat testet, heizt effizient und vermeidet teure Reparaturen im Winter. Bei Undichtigkeiten, ständig fallendem Druck oder Austritt von Wasser an der Therme sollte man nicht selbst eingreifen, sondern einen Fachbetrieb rufen.
Entlüften: erst Heizkörper, dann Pumpen Gluckern im Heizkörper bedeutet Luft im System. Das Entlüftungsventil sitzt oben seitlich am Heizkörper. Man hält ein Gefäß darunter, öffnet das Ventil mit dem Vierkantschlüssel eine halbe Umdrehung und wartet, bis Wasser gleichmäßig austritt – nicht sprudelnd, sondern ruhig. Zischt es nur, ist noch Luft drin, dann Ventil kurz schließen und Pumpe einige Minuten laufen lassen. Diesen Vorgang an jedem Heizkörper wiederholen, beginnend im obersten Stockwerk. Danach den Druck erneut kontrollieren: Entlüften senkt ihn, oft um 0,2 bis 0,3 bar. Vergisst man das Nachfüllen, springt der Brenner nicht an.
Licht lässt sich ohne Deckenbohrung über eine Klemmleuchte mit Schraubzwinge an der Oberschrankkante nachrüsten. Wichtig ist ein flach ausgerichteter Strahl auf die Arbeitsfläche, nicht gegen die Wand, sonst blenden Sie sich selbst. Batterie- oder akkubetriebene Leisten unter dem Hängeschrank sind eine zweite Option, benötigen aber regelmäßiges Nachladen. Verzichten Sie auf Leuchten mit Saugnapf an gefliesten Flächen – sie halten selten länger als ein paar Tage und fallen auf die Herdplatte.
Thermostatköpfe leiden unter Kalk und langen Standzeiten. Ein Kopf, der im Sommer auf "auf" stand, verklemmt im Herbst. Test: Kopf abnehmen, Stift mit dem Daumen hineindrücken. Er muss von selbst zurückspringen. Bleibt er stecken, hilft vorsichtiges Lösen mit einer Zange – nicht mit Gewalt, sonst bricht der Stift. Ist der Stift freigängig, aber der Heizkörper bleibt kalt, liegt es meist am Ventilsitz, nicht am Kopf. Dann ist der Austausch des Ventileinsatzes fällig, was Fachhandwerk erfordert.
Der Systemdruck steht an der Anzeige der Heiztherme, oft als grüner Bereich markiert. Kalt sollte der Zeiger zwischen 1,0 und 2,0 bar liegen; bei Anlagen in oberen Etagen etwas höher. Fällt er unter 1,0 bar, schaltet der Brenner aus Sicherheitsgründen ab. Wasser wird über den Füllhahn nachgefüllt – langsam, in kleinen Schritten, mit Blick auf die Anzeige. Ein häufiger Fehler: zu schnell aufdrehen. Dann schießt der Druck über 2,5 bar, das Sicherheitsventil öffnet und Wasser läuft aus. Nach dem Füllen Hahn fest schließen und eine Stunde warten, bevor der Druck erneut abgelesen wird.
Eine Heizung, die monatelang stillstand, verliert Wasser, zieht Luft oder klemmt am Thermostat. Wer das erst im Januar merkt, heizt wochenlang gegen kalte Räume und hohe Kosten an. Zwei Stunden Arbeit im Herbst reichen meist aus, um typische Störungen vor dem ersten Frost zu beseitigen. Man braucht dafür kein Fachwissen, nur ein Manometer an der Therme, einen Entlüftungsschlüssel und etwas Geduld.