Ich habe die Fliesen direkt auf einen alten Estrich geklebt, ohne dessen Feuchtigkeit zu prüfen. Nach einem halben Jahr lösten sich erste Fliesen, weil der Untergrund nicht ausreichend trocken war. Wer Fliesen verlegt, muss den Estrich vorher mit einem Feuchtigkeitsmessgerät prüfen. Bei Zementestrich dauert das je nach Dicke mehrere Wochen bis Monate. Ohne diese Prüfung ist jeder Belag ein Glücksspiel. Außerdem habe ich die Fugen zu schmal gewählt. Im Wohnzimmer entstehen durch Temperaturschwankungen Spannungen, die schmale Fugen nicht auffangen können. Besser sind Fugenbreiten von mindestens drei Millimetern, bei großen Fliesen eher fünf Millimeter.
Ein weiterer Punkt, den ich unterschätzt habe: die Akustik. Fliesen reflektieren Schall stark. Ohne Teppich oder andere schallabsorbierende Materialien wird jedes Gespräch und jeder Schritt unangenehm laut. Ich habe später einen großen Webteppich und schwere Vorhänge ergänzt, was den Hall deutlich reduzierte. Wer Fliesen im Wohnzimmer plant, sollte von Anfang an Flächen für Schallabsorption einplanen – sei es durch Möbel, Textilien oder Akustikpaneele an der Wand.
Wände im Flur werden oft ignoriert. Dabei bieten sie Platz für Hakenleisten, schmale Wandboards oder magnetische Streifen für Schlüssel und kleine Utensilien. Eine Hakenleiste in Greifhöhe entlastet die Jackentaschen und verhindert, dass Mäntel über Stühlen hängen. Wandboards sollten stabil montiert sein und nicht zu tief ausladen – 20 Zentimeter genügen für Schlüssel, Post oder Sonnenbrillen. Typischer Fehler: zu viele Haken auf einmal anbringen, sodass der Flur wie eine Garderobe wirkt. Besser ist es, die Anzahl der Haken am tatsächlichen Bedarf auszurichten, nicht am verfügbaren Platz.
Ein häufiger Fehler ist das vollständige Ausstopfen des Kastens. Wird der Inhalt bis zur Öffnungskante gestapelt, kann keine Luft zirkulieren. Zwischen den einzelnen Teilen sollten Fingerspalt breite Lücken bleiben. Schwere Winterdecken gehören nach oben, leichte Sommerwäsche nach unten, weil warme Luft nach oben steigt und dort besser abzieht. Wer zusätzlich für etwas Abstand zum Boden sorgt, etwa durch eine dünne Holzleiste, verhindert, dass Textilien direkt auf einer kalten Fläche aufliegen.
Zuerst wird der Raum ausgemessen, nicht geschätzt. Notiere die Länge und Breite, die Lage von Fenster, Tür und Heizkörper, dazu die Position der Steckdosen. Zeichne den Grundriss auf Millimeterpapier oder in einem einfachen Zeichenprogramm im Maßstab 1:50. Jetzt markiere die Wege mit mindestens 60 Zentimetern Breite. Ein Bett braucht an der Zugangsseite etwa 70 Zentimeter, damit man bequem ein- und aussteigen kann. Ein Schrank mit Auszugtüren oder Schubladen braucht vor der Front so viel Platz, wie die Tür oder Schublade tief ist. Diese Flächen werden zuerst eingezeichnet, alles andere kommt danach.
Ein häufiger Fehler ist, den Raum mit Möbeln zu füllen, weil er leer groß wirkt. Leere Flächen sind im Schlafzimmer kein verlorener Platz, sondern der eigentliche Komfort. Wer die Wege zuerst plant, merkt schnell, dass oft weniger Möbel hineinpassen als gedacht — und dass genau das den Unterschied macht. Ein zweiter Fehler: Steckdosen werden vergessen. Neben dem Bett braucht es Strom für die Lampe, am Schrank für ein Bügeleisen oder eine Nachttischleuchte. Verlängerungskabel quer durch den Raum sind eine Stolperfalle.
Beim Aufstellen gelten drei praktische Regeln. Das Bett gehört an eine Wand ohne Fenster oder mindestens mit Abstand zum Heizkörper, sonst wird es zur kalten oder zur zugigen Seite. Der Schrank steht am besten an der Wand, die am weitesten von der Tür entfernt ist, damit man beim Anziehen nicht im Weg steht. Nachttische brauchen nur so viel Fläche, wie Lampe, Buch und Brille verlangen, alles andere sammelt sich dort ohnehin an. Zwischen Bett und Schrank sollte ein durchgehender Weg bleiben, auch wenn er nur 60 Zentimeter breit ist.
Die meisten stellen zuerst Bett, Schrank und Kommode auf und schieben sich danach durch den Raum. Besser ist die umgekehrte Reihenfolge: erst die Wege festlegen, dann die Möbel. Der Grund ist einfach. Ein Schlafzimmer hat zwei bis drei Laufwege, die täglich mehrfach benutzt werden: vom Bett zur Tür, vom Bett zum Schrank, vom Schrank zur Tür. Sind diese Linien frei, wirkt selbst ein kleines Zimmer ruhig. Steht ein Möbelstück darin, stört es jeden Morgen und jeden Abend.
Für eine Nische wird ein Rahmen aus CW-Profilen gesetzt, der die Öffnung exakt umschließt. Die Rückseite der Nische bekommt eine eigene Beplankung, sonst bleibt die Wand dort kalt und uneben. Wichtig ist die Aussteifung: horizontale Riegel zwischen den Ständern verhindern, dass die Nische beim Beplanken nachgibt. Die Öffnung mit einer doppelten Lage Gipskarton verstärken, wenn später etwas Schweres eingehängt wird. Feuchtigkeitsresistente Platten sind im Flur selten nötig, aber im Erdgeschoss mit aufsteigender Feuchte sinnvoll. Spachtelmasse und Fugenband nicht sparen, sonst zeichnen sich die Plattenstöße nach dem Streichen ab.