Nach zwei bis drei Wochen zeigt ein Nitratwert über null an, dass die Nitrifikation läuft. Erst dann ist der Filterstarter erfolgreich angesiedelt. Bis dahin gilt: sparsam füttern, keine weiteren Fische einsetzen, wöchentlich 20 bis 30 Prozent Wasser wechseln. Wer diese Reihenfolge einhält, braucht keinen zweiten Filterstarter nachzukaufen.
Faustregeln wie ein Liter pro Zentimeter Fisch sind veraltet. Sie berücksichtigen weder das Verhalten noch die Schwimmweise. Ein Bodenbewohner wie ein Panzerwels nutzt die untere Etage, ein Salmler die mittlere, ein Beilbauchsalmler die oberste Wasserschicht. Wer nur die Gesamtlänge addiert, übersieht, dass sich die Tiere nicht auf alle Zonen verteilen. Besser ist es, den Bedarf pro Art zu prüfen und die Beckenlänge als entscheidendes Maß zu nehmen. Fische schwimmen horizontal, nicht diagonal durch die Höhe.
Ein typischer Anfängerfehler ist der Kauf nach Optik im Laden, wo die Tiere oft jung und entspannt wirken. Zu Hause zeigen sie nach der Eingewöhnung ihr wahres Verhalten. Ein weiterer Fehler ist, zu viele Arten auf engem Raum zu mischen – das führt fast immer zu Stress und Krankheitsausbrüchen. Besser wenige Arten in ausreichender Zahl als viele Einzeltiere. Nach dem Einsetzen sollte man zwei bis drei Wochen keine weiteren Fische hinzufügen, damit sich das System und die Rangordnung einpendeln können.
Kohlenstoff und Spurenelemente nicht vergessen Nitrifizierende Bakterien brauchen neben Ammonium auch anorganischen Kohlenstoff. In weichem Wasser mit niedriger Karbonathärte fehlt dieser Kohlenstoff schnell. Dann stockt die Vermehrung, obwohl Ammonium vorhanden ist. Ein regelmäßiger Teilwasserwechsel bringt frisches Hydrogencarbonat ins Becken und ist die einfachste Gegenmaßnahme. Zusätzlich benötigen die Bakterien Phosphat und Spurenelemente wie Eisen, Molybdän und Kupfer in kleinsten Mengen. Ein reines Mineralwasser ohne Zusätze liefert diese Stoffe nicht. Wer ausschließlich destilliertes Wasser verwendet, muss mit Spurenelementen nachhelfen. Typischer Fehler: Zu viele Wasserzusätze auf einmal. Ein pH-Wert von 7,0 bis 8,0 und eine Temperatur zwischen 22 und 28 Grad beschleunigen den Start. Ein pH-Sturz unter 6,5 hemmt die Bakterien dauerhaft.
Wenn du umstellst, plane mindestens vier Wochen Einlaufzeit ein und setze die Tiere in einer Gruppe ein, nicht einzeln nacheinander. Halte die Gruppe groß genug, damit die natürliche Sozialstruktur entsteht – bei Schwarmfischen eher zehn bis zwanzig Tiere als drei. Wer das beachtet, hat weniger Arbeit, stabilere Werte und mehr zu sehen.
Viele Aquarianer starten mit einem Gesellschaftsbecken, in dem sechs, acht oder zehn verschiedene Fischarten schwimmen. Das wirkt auf den ersten Blick abwechslungsreich, ist aber meist eine Aneinanderreihung von Kompromissen. Jede Art hat eigene Ansprüche an Wasserwerte, Temperatur, Strömung und Futter. Wer allen gleichzeitig gerecht werden will, landet bei Durchschnittswerten, die keine Art wirklich gut findet.
Die einfachste Methode, den tatsächlichen Bedarf zu prüfen: Tiere über längere Zeit beobachten. Schwimmen sie gleichmäßig durchs Becken oder verharren sie in Ecken? Jagen sie sich gegenseitig oder ziehen sie ruhig ihre Bahnen? Wer hier ehrlich hinsieht, erkennt schnell, ob das Becken passt oder ob eine Vergrößerung nötig ist. Ein Becken, das auf dem Papier ausreicht, kann in der Praxis zu eng sein.
Bei der Auswahl der Arten lohnt es sich, das natürliche Verhalten zu kennen. Schwarmfische wie Neonsalmler bleiben in Gruppen und brauchen viel freie Schwimmstrecke. Reviertiere wie Zwergbuntbarsche besetzen einen Bereich und verteidigen ihn. Wer beide Typen kombiniert, muss genug Platz für getrennte Zonen einplanen. Ein 60-Zentimeter-Becken reicht für einen kleinen Schwarm und eine Bodenrunde, aber nicht für ein Paar, das ein Revier gründet.
Verstecke schaffen, bevor die Tiere kommen Zwerggarnelen häuten sich regelmäßig und sind in dieser Zeit schutzlos. Ohne Rückzugsorte werden sie gestresst, fressen schlechter und häuten sich unsauber. Bewährt haben sich Mooskugeln, feine Wurzeln, Tonröhren und dichte Bodenpflanzen wie Javamoos oder Hornkraut. Wichtig ist, dass die Verstecke nicht veralgen und keine scharfen Kanten haben. Achte darauf, dass zwischen Filter und Scheibe genug Platz bleibt – dort sammeln sich oft Jungtiere. Ein häufiger Fehler: zu viele Fische im selben Becken. Schon kleine Bodenfische wie Panzerwelse können Garnelen beim Häuten stören. Für den Start ist ein reines Garnelenbecken mit Schnecken am sichersten.
Beim Futter gilt: weniger ist mehr. Spezielles Garnelenfutter mit pflanzlichem Anteil, Laubblätter wie Eichen- oder Buchenblätter und gelegentlich eine überbrühte Gemüsestickscheibe reichen aus. Blätter müssen vorher getrocknet und ungespritzt sein. Füttere nur so viel, dass nach zwei Stunden nichts mehr übrig ist. Reste sofort absaugen. Ein typischer Anfängerfehler ist die Annahme, Garnelen brauchen täglich Futter. Sie fressen den ganzen Tag Aufwuchs von Steinen und Pflanzen – dieser reicht meist völlig aus. Zusätzliches Futter alle zwei bis drei Tage genügt.