Altbau und Neubau verlangen unterschiedliche Reihenfolge Im Altbau beginnt man mit der Decke, dann folgen Wände, zuletzt der Boden. Grund: Beim Tapezieren und Streichen fällt Schmutz nach unten, und alte Dielen oder Parkettböden nehmen Feuchtigkeit übel. Im Neubau ist die Reihenfolge oft umgekehrt sinnvoll, weil der Estrich noch Restfeuchte abgibt und man den Boden erst nach der Trockenphase verlegt. Ein häufiger Fehler ist, den Boden zu früh zu verlegen und dann beim Streichen Farbe oder Kleister darauf zu tropfen. Besser ist es, den Bodenbelag erst nach allen Malerarbeiten zu verlegen oder ihn gründlich abzudecken.
Der erste Schritt ist die Bestandsaufnahme. Mit einem schmalen Spachtel oder einem dünnen Holzkeil lässt sich die alte Fuge vorsichtig öffnen. Dabei zeigt sich, ob noch Hanf, Jute, Moos oder bereits moderne Dichtstoffe in der Fuge stecken. Hanf und Jute sind unproblematisch, sie können bleiben, solange sie trocken und nicht verrottet sind. Alte Silikonreste dagegen müssen vollständig entfernt werden, weil auf ihnen kaum ein neuer Dichtstoff hält. Ein Cuttermesser mit neuem Blatt und ein Fugenkratzer leisten hier gute Arbeit, ohne das Holz zu beschädigen.
Beim Ausspritzen gilt: weniger ist mehr. Die Dichtstoffraupe sollte nur so dick sein, dass sie die Fuge gerade verschließt. Anschließend wird sie mit einem Fugenglätter oder einem angefeuchteten Finger abgezogen. Dabei entsteht eine leichte Kehlung, die Wasser ablaufen lässt. Wer zu viel Material aufträgt, bekommt eine unförmige Wulst, die später schwer zu streichen ist und schneller altert. Nach dem Aushärten kann die Fuge überstrichen werden, sofern der Dichtstoff dafür geeignet ist.
Alte Fensterfugen im Altbau sind selten einfach nur undicht. Meist sind sie Teil eines gewachsenen Systems aus Holz, Putz und Mauerwerk, das Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Wer hier mit einer dicken Schicht Acryl oder Silikon alles luftdicht verschließt, sperrt die Feuchtigkeit ein. Die Folge: Schimmel im Falz, aufquellendes Holz und abplatzender Putz. Bevor also irgendeine Tube geöffnet wird, muss klar sein, woher die Undichtigkeit kommt und wie das Fenster konstruiert ist.
Die Sitzfläche kannst du aus drei bis vier nebeneinanderliegenden Balkenstücken bauen. Lasse zwischen den Brettern einen Spalt von etwa fünf Millimetern, damit Regenwasser abläuft und das Holz atmen kann. Verschraube jedes Brett von unten durch die Querstreben, nicht von oben durch die Sitzfläche – sonst spürst du später die Schraubenköpfe. Versenke die Schrauben leicht, damit sie nicht überstehen. Als letzte Schicht trägst du ein wetterfestes Öl oder eine Lasur auf. Verzichte auf lackartige Anstriche, die Risse überdecken: Sie platzen ab und lassen Feuchtigkeit darunter stehen.
Ein Wohnzimmer zu renovieren beginnt nicht mit dem Farbkauf, sondern mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Zuerst werden alle Möbel entfernt oder in die Raummitte gerückt und abgedeckt. Dann prüft man Wände, Decke und Boden auf Feuchtigkeit, Risse und alte Tapeten. Gerade in Altbauten lohnt sich ein Blick hinter lose Tapetenreste: Dort verstecken sich oft feuchte Stellen oder Schimmel, die vor dem Streichen saniert werden müssen. Wer diesen Schritt überspringt, streicht später über ein Problem, das nach wenigen Monaten wieder sichtbar wird.
Die größten Kosten entstehen nicht durch Farbe oder Bodenbelag, sondern durch Arbeiten, die man nicht selbst erledigen kann. Elektrik, Sanitär und Trockenbau sollten Fachleute übernehmen. Bei alten Leitungen im Altbau ist ein Austausch häufig sinnvoller als Flickwerk. Im Neubau sind die Leitungen meist in Ordnung, dafür sitzen Trockenbauwände und Estriche noch nicht lange genug, um alle Setzungen abgeschlossen zu haben. Vor dem Tapezieren sollte man prüfen, ob die Wände wirklich trocken sind – besonders nach Estricharbeiten.
Ein typischer Fehler ist, das Budget nur für Material zu planen. Werkzeuge, Abdeckfolien, Kreppband und Entsorgung alter Tapeten kosten ebenfalls Geld. Wer selbst arbeitet, sollte realistische Zeitfenster einplanen: Ein Wohnzimmer mit 25 Quadratmetern braucht für Tapezieren und Streichen mindestens zwei bis drei volle Tage, plus Trocknungszeiten. Wer diese Zeit unterschätzt, arbeitet unter Druck und macht Fehler. Besser ist es, sich für jede Wand eine Pause zu gönnen und erst weiterzumachen, wenn die vorherige Schicht wirklich trocken ist.
Ein typischer Fehler ist, die Bank direkt auf feuchten Boden zu stellen. Setze die Beine auf kleine Steinplatten oder Kunststofffüße, damit das Holz nicht von unten Wasser zieht. Prüfe nach dem Aufstellen den Stand: Kippelt die Bank, unterlege die kürzere Seite mit einem dünnen Keil aus Hartholz. Kontrolliere außerdem alle Verbindungen nach ein paar Wochen erneut – frisch verschraubtes Holz setzt sich, Schrauben können sich lockern. Ziehe sie dann vorsichtig nach.
Licht setzt zusätzliche Akzente. Eine Pendelleuchte über dem Esstisch und eine Stehlampe oder indirekte Beleuchtung im Sofabereich trennen die Zonen optisch, ohne Platz zu nehmen. Vermeide eine einzige Deckenleuchte, die alles gleich ausleuchtet – das lässt den Raum flach und ungegliedert wirken. Zwei Lichtquellen mit unterschiedlicher Farbtemperatur oder Helligkeit reichen oft schon aus. Wer mehr Struktur braucht, kann mit einem deckenhohen Regal arbeiten, das jedoch nicht bis zur Decke reichen muss. Ein Regal mit offenen Fächern auf beiden Seiten wirkt als Raumteiler, ohne den Lichteinfall zu blockieren. Wichtig: Es sollte nicht mitten im Raum stehen, sondern eine der Zonen seitlich begrenzen.