Klej 85p to nazwa zwyczajowa kleju poliuretanowego w piance, często używanego do mocowania styropianu przy listwach startowych i narożnych. Problem pojawia się wtedy, gdy traktuje się go jak zwykłą piankę montażową. Klej 85p nie jest pianką do wypełniania szczelin — jego zadaniem jest trwałe połączenie, a nie wypełnienie pustki. Jeśli przy listwie narożnej zostawi się zbyt dużą warstwę, pianka rośnie i rozpycha styropian, przez co listwa odchodzi, a elewacja już na starcie jest nierówna.
Na koniec zagruntuj całą powierzchnię i pomaluj lub połóż tapetę. Nie pomijaj gruntowania – bez niego szpachla chłonie farbę nierówno, a taśma może się odspoić. Jeśli ściana ma być narażona na wilgoć, użyj płyt impregnowanych (zielonych) i uszczelnij łączenia. Typowy błąd to brak dylatacji przy ścianach nośnych – zostaw 3–5 mm szczeliny i wypełnij ją elastycznym uszczelniaczem, inaczej ściana popęka przy ruchach budynku.
Zabezpiecz obszar wokół miejsca pracy. Taśma malarska naklejona na krawędzie sąsiednich płytek chroni je przed rysami i odpryskami, a folia rozłożona na podłodze zbierze gruz. Przygotuj przecinak z szerokim, płaskim ostrzem, mały młotek, skrobak do kleju, przyssawkę do płytek oraz szczotkę. Nie używaj ostrych, wąskich narzędzi, bo łatwo wbijają się w krawędź i wykruszają szkliwo płytek obok, nawet jeśli sama wymieniana płytka jest już do wyrzucenia.
Jak mocować styropian przy listwach, żeby się nie odklejał Przy listwie startowej styropian opiera się na jej dolnej krawędzi, więc klej nie musi dźwigać całego ciężaru. Wystarczy zabezpieczyć płytę przed przesuwaniem i odstawaniem. Nakłada się klej na tylną stronę płyty w kilku miejscach, przy samej krawędzi listwy, ale z odstępem od jej powierzchni. Ważne, żeby nie wciskać kleju pod listwę — pianka pod ciśnieniem potrafi podnieść listwę razem z pierwszą warstwą styropianu. Jeśli listwa jest już przykręcona lub przyklejona do podłoża, styropian dociska się do niej na krótko, a nadmiar kleju usuwa po stwardnięciu, nie na mokro.
Typowe błędy przy pierwszym gruntowaniu to pominięcie odkurzenia ściany, gruntowanie na pył i gruz oraz mieszanie gruntu z zupełnie innym preparatem. Pył na tynku działa jak warstwa rozdzielająca — grunt wsiąka w niego, a nie w podłoże. Kolejny błąd to zbyt wczesne nakładanie gładzi: grunt musi całkowicie wyschnąć, co trwa od kilku do kilkunastu godzin. Jeśli po wyschnięciu ściana jest nadal bardzo chłonna, powtórz gruntowanie, zamiast łudzić się, że jedna warstwa wystarczy.
Jak prawidłowo ułożyć panele przy ścianie Najpierw wyznacz linię pierwszego rzędu i wstaw w nią kliny dystansowe co 30–40 cm. Kliny muszą opierać się o ścianę, a nie o nierówności tynku. W miejscach, gdzie ściana jest krzywa, lepiej odciąć dystans i oprzeć deskę o wkręt wbity w podłoże, ustawiony na żądaną odległość. Po ułożeniu całej podłogi sprawdź szczelinę w kilku punktach, zanim zamontujesz listwy. Jeśli kliny wypadły podczas pracy, wsuń je ponownie — to najczęstszy błąd przy szybkim układaniu.
Zwróć uwagę na kompatybilność kleju z fugą i podłożem. Jeśli nowa płytka jest z kamienia naturalnego, wybierz klej bez substancji mogących odbarwić powierzchnię. Przy płytkach wielkoformatowych, gdzie każdy milimetr ma znaczenie, różnica w grubości kleju może wypchnąć płytkę ponad sąsiednie. Wtedy lepiej użyć kleju o większej zdolności do wypełniania nierówności i wyrównać podłoże przed montażem. Pamiętaj też o temperaturze: większość klejów cementowych wymaga od kilku do kilkunastu stopni powyżej zera i nie toleruje przeciągów ani szybkiego wysychania.
Stelaż mocuje się do podłogi i sufitu za pomocą profili przyściennych (U). Do pionowych (C) wsuwa się je i łączy wkrętami. Ważne: między profilem a podłożem stosuj taśmę akustyczną, która zmniejsza przenoszenie dźwięków. Jeśli ściana jest wysoka, dodaj poziome usztywnienia (tzw. poprzeczki) co 1,2–1,5 m. Zapomnienie o tym powoduje, że ściana drga i trzeszczy.
Na koniec kwestia docisku. Klej 85p nie wymaga długiego przytrzymywania, ale wymaga wyrównania. Po przyłożeniu płyty trzeba ją sprawdzić łatą i ewentualnie poprawić w ciągu kilku minut, zanim pianka zacznie wiązać. Naciskanie na siłę po tym czasie tylko rozwarstwia klej. Jeśli po stwardnieniu płaszczyzna odstaje, nie próbuje się jej dobijać — lepiej odciąć nadmiar pianki, oczyścić krawędź i poprawić mocowanie. Listwy startowe i narożne wybaczają wiele, ale nie brak cierpliwości przy pierwszej warstwie styropianu.
Gruntowanie wykonuje się po to, by wyrównać chłonność podłoża i związać luźne cząstki. Dopiero wtedy gładź, farba czy klej trzymają się równo i nie tworzą plam. Jeśli tynk jest stary, odparzony lub pokryty resztkami starej farby, samo gruntowanie nie naprawi podłoża — najpierw usuń słabe fragmenty, a potem gruntuj. Pierwsze gruntowanie tynku cementowo-wapiennego to niewielki koszt czasu, który chroni przed powtarzaniem całej pracy od nowa.