Ein häufiger Fehler ist der Wechsel erst nach einem Schaden. Wer wartet, bis die Nadel bricht oder der Stoff eine Laufmasche hat, hat den Zeitpunkt bereits verpasst. Besser ist es, die Nadel nach jedem größeren Projekt zu prüfen, spätestens aber nach acht bis zehn Betriebsstunden. Bei empfindlichen Stoffen wie Seide, Jersey oder beschichtetem Gewebe ist der Verschleiß schneller erreicht. Auch das Nähen über Stecknadeln oder Reißverschlüsse beschleunigt den Verschleiß erheblich.
Hohlsaum und Muschelkante sind zwei klassische Handarbeitstechniken, die auf den ersten Blick ähnlich wirken, aber unterschiedliche Wirkung erzielen. Der Hohlsaum entsteht durch das Ausziehen von Fäden und das Umwickeln der verbleibenden Fäden, wodurch ein durchbrochener, transparenter Streifen entsteht. Die Muschelkante ist eine feste, gerundete Abschlusskante, die oft als Zierde an Säumen, Ärmeln oder Kragen dient. Wer beide Techniken beherrscht, kann feine Wäsche, Tischdecken oder Kleidungsstücke individuell veredeln. Der häufigste Fehler liegt nicht in der Technik selbst, sondern in der Vorbereitung: Wird der Stoff nicht vorher gewaschen und gebügelt, verzieht sich das Muster nach dem ersten Waschen, und die gesamte Arbeit ist verdorben.
Die Muschelkante: Rundungen gleichmäßig arbeiten Die Muschelkante wird meist als Abschluss gearbeitet. Man sticht mit der Nadel in den Stoff ein, bildet eine kleine Schlaufe und umwickelt diese mehrfach, bis eine runde Form entsteht. Entscheidend ist, dass alle Muscheln dieselbe Größe haben. Dafür zählt man die Umwicklungen genau ab oder verwendet eine kleine Schablone aus Pappe. Ein häufiger Fehler ist, die Muscheln zu dicht nebeneinander zu setzen – dann wellt sich die Kante. Ein anderer Fehler: den Faden nach dem letzten Stich nicht zu vernähen, sondern nur abzuschneiden. Die Kante geht dann nach einigen Wäschen auf. Also immer den Faden unsichtbar auf der Rückseite vernähen.
3. Setzen Sie einen Kantenfräser oder eine Fase ein. Für eine dauerhaft saubere Kante kann eine leichte Fase von 0,5 bis 1 mm angeschliffen werden. Das reduziert die Gefahr von Ausbrüchen und erleichtert das spätere Lackieren oder Kleben. Verwenden Sie einen Kantenfräser mit Anlaufring oder eine Schablone, um gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen. Ohne Führung wird die Fase schnell ungleichmäßig.
Das Band wird an die Kante gelegt, rechte Seite auf rechte Seite, und mit einem Geradstich knapp neben der Bruchkante festgenäht. Wichtig: nicht ziehen. Der Stoff läuft von selbst unter dem Nähfuß, die Hand führt nur. Wer am Anfang und Ende zieht, produziert Wellen, die sich nicht mehr ausbügeln lassen. Bei Rundungen den Streifen leicht anheben und in kleinen Abschnitten nähen. Nach dem Nähen die Nahtzugabe zurückschneiden, damit keine dicke Kante entsteht. Dann das Band nach innen klappen, die gefaltete Kante über die Naht legen und von der rechten Seite knapp absteppen.
Für einen Hohlsaum benötigt man einen Stoff mit deutlich erkennbarer Webstruktur, etwa Leinen oder Baumwollbatist. Zuerst werden mit einer dünnen Nadel einige Fäden in der gewünschten Breite ausgezogen. Dabei arbeitet man immer von der Mitte nach außen, damit die Kanten gleichmäßig bleiben. Anschließend werden die verbleibenden Fäden mit einem festen Baumwollgarn umwickelt. Der Faden darf nicht zu stark gespannt werden, sonst zieht sich der Stoff zusammen. Ein typischer Anfängerfehler ist das zu feste Anziehen der Umschlingungen – der Hohlsaum wellt sich dann und liegt nicht flach. Besser ist es, die Spannung gleichmäßig locker zu halten und nach jeder Reihe den Stoff zu glätten.
Beide Techniken verlangen Geduld und Übung. Wer zum ersten Mal einen Hohlsaum arbeitet, sollte mit einem Reststück üben, bevor er sich an ein fertiges Kleidungsstück wagt. Als Nadel eignet sich eine scharfe Handnähnadel mit kurzer Spitze; für feine Stoffe eher eine dünnere Nadel. Das Garn sollte reißfest sein und nicht fusseln. Nach dem Fertigstellen wird die Arbeit vorsichtig gebügelt – am besten über einem weichen Handtuch, damit die Struktur nicht plattgedrückt wird. Wichtig: Nie direkt auf die offenen Fäden bügeln, sonst brechen sie.
Die Ecken richtig abnähen und den Boden formen Nach dem Zusammennähen werden die Ecken ausgeschnitten, ohne die Naht zu verletzen. Dann greift man in die Wendeöffnung und stülpt den Korb auf rechts. Jetzt werden die Ecken so gelegt, dass die Seitennaht genau auf die Bodennaht trifft. Das ergibt ein Dreieck. Dieses Dreieck wird an der Basis abgesteppt, und zwar so breit, wie der Korb später stehen soll. Bei einem Utensilo mit 20 cm Kantenlänge und einer Höhe von 12 cm wird die Basis des Dreiecks etwa 8 cm breit abgesteppt. Wer zu breit absteppt, bekommt einen flachen Boden; wer zu schmal absteppt, einen runden, instabilen Korb.
Wie die Maschine den unsichtbaren Stich setzt Die Blindstichmaschine oder der entsprechende Stich auf einer Haushaltsmaschine arbeitet mit einer gekrümmten Nadel, die den Stoff nur an der Falz streift. Der entscheidende Punkt ist die seitliche Führung: Der Stoff wird so unter den Nähfuß gelegt, dass die umgeschlagene Kante genau an der Anschlagschiene entlangläuft. Die Nadel sticht dann abwechselnd in die Saumkante und in den dahinterliegenden Stoff, ohne auf der Außenseite durchzukommen. Bei den meisten Maschinen lässt sich die Stichbreite verstellen. Ein zu breiter Stich greift durch, ein zu schmaler hält nicht.