Typische Fehler: zu groß dimensionierte Geräte, die im Winter ständig takten; das Außengerät in einer Nische, in der die Abluft nicht wegkommt; und Kondensat, das ungefiltert auf den Balkon des Nachbarn tropft. Kondensat muss kontrolliert abgeführt werden, sonst entstehen Flecken und Beschwerden. Prüfen Sie außerdem, ob die Hausordnung oder der Mietvertrag den Betrieb von Klimageräten einschränkt. Manche Verträge verbieten sie pauschal, andere erlauben sie nur mit Zustimmung. Wer vorher liest, spart sich später Ärger.
Eine Deckenleuchte an einer Trockenbaudecke zu befestigen, scheitert selten am handwerklichen Geschick, sondern an der falschen Lastannahme. Gipskartonplatten tragen auf einer Fläche von einem Quadratmeter je nach Dicke und Unterkonstruktion nur etwa 10 bis 25 Kilogramm dauerhaft. Eine einfache Deckenleuchte wiegt oft unter zwei Kilogramm, ein Lüster oder eine große Panel-Leuchte bringt jedoch schnell fünf bis zehn Kilogramm auf die Waage. Wer das ignoriert und mit gewöhnlichen Dübeln arbeitet, riskiert, dass die Leuchte nach Wochen samt Putzstück herunterkommt.
Für die erste Lage wird eine Fugenfüllmasse angemischt. Die Konsistenz muss cremig sein, nicht flüssig. Zu dünn angerührte Masse läuft aus der Fuge, zu dicke lässt sich nicht sauber abziehen. Fülle die Fuge mit dem Spachtel quer zur Stoßrichtung und ziehe das Material mit leichtem Druck ab. Danach kommt ein Bewehrungsstreifen aus Papier oder Glasfasergewebe über die Fuge. Er verhindert, dass sich später ein Riss bildet. Der Streifen wird satt in die noch feuchte Masse gedrückt und mit einer zweiten, dünneren Schicht überzogen. Wichtig: nicht zu viel Material auftragen. Mehrere dünne Lagen trocknen schneller und lassen sich besser verschleifen als eine dicke.
Vor dem ersten Handgriff muss die Heizungsart geklärt werden. Bei einer klassischen Heizungsnische sitzt der Heizkörper meist direkt an der Wand, oft ohne Konvektionsblech. Wird er vollständig eingebaut, staut sich die Wärme, die Leistung sinkt und im schlimmsten Fall taktet der Kessel unnötig. Deshalb gilt: Die Nische darf optisch geschlossen werden, aber nicht luftdicht. Ein Regal mit offenen Fächern, ein Rahmen mit Gitterflächen oder eine Verkleidung mit Lüftungsschlitzen halten die Luftwege frei. Wer unsicher ist, misst die Nischentiefe, die Heizkörperhöhe und den Abstand zur Fensterbank und zeichnet den Aufbau vorher auf.
Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer: Spülen Sie den Duschkopf alle paar Wochen kurz mit Essigwasser, besonders in Regionen mit hartem Wasser. So bleibt der Strahl kräftig und Sie sparen Wasser, ohne auf Komfort zu verzichten. Ein Blick auf die Düsen lohnt sich – so erkennen Sie Verkalkung frühzeitig.
Wer Trockenbau selbst macht, unterschätzt meist den letzten Arbeitsschritt. Das Verspachteln und Streichen entscheidet darüber, ob die Wand am Ende glatt wirkt oder ob jede Unebenheit im Streiflicht sichtbar bleibt. Bevor gespachtelt wird, müssen alle Plattenstöße sauber sitzen. Stoßen zwei Plattenkanten aufeinander, entsteht eine Fuge, die gefüllt werden muss. Stoßen zwei Schnittkanten aufeinander, ist die Fuge breiter und braucht mehr Material. Prüfe vorher, ob alle Schraubenköpfe leicht versenkt sind. Steht eine Schraube vor, drückt sie später die Spachtelmasse hoch und bleibt als Beule sichtbar.
Typische Fehler sind zu dick aufgetragene Spachtelmasse, fehlendes Bewehrungsgewebe und zu frühes Schleifen. Auch wer die Grundierung überspringt, ärgert sich später über fleckige Wände. Wer sich Zeit lässt und jede Lage trocknen lässt, bekommt eine Fläche, die auch im Streiflicht glatt aussieht.
Vor dem Streichen muss die gespachtelte Fläche grundiert werden. Ohne Grundierung saugt der Gipskarton die Farbe ungleichmäßig auf, und die Fugen zeichnen sich als matte Streifen ab. Die Grundierung wird dünn und gleichmäßig aufgerollt und trocknet schnell. Danach folgt die erste Farbschicht. Rolle sie kreuzweise auf: erst senkrecht, dann waagerecht. So verteilt sich die Farbe gleichmäßig, ohne Ansätze. Für ein sauberes Ergebnis sind zwei bis drei dünne Schichten besser als eine dicke. Zwischen den Schichten kurz trocknen lassen.
Zwischen den Lagen trocknen lassen Nach der ersten Lage muss die Fläche vollständig durchtrocknen. Das dauert je nach Raumklima mehrere Stunden, bei hoher Luftfeuchtigkeit auch länger. Wer zu früh weiterspachtelt, zieht die halb getrocknete Masse wieder auf und zerstört die Verbindung. Die zweite Lage wird breiter aufgetragen als die erste, damit ein flacher Übergang entsteht. Bei Innenecken und Außenecken kommt ein Eckprofil zum Einsatz. Es wird in die frische Spachtelmasse gedrückt und ebenfalls überzogen. Nach dem Trocknen folgt das Schleifen. Eine feine Körnung reicht, grobes Schleifpapier reißt den Bewehrungsstreifen auf. Arbeite mit einer Lampe schräg zur Wand: Im Streiflicht siehst du sofort, wo noch Unebenheiten sind.